Грамотный расчёт конструкции фундамента с учётом особенностей грунтов на участке, выбранного стенового материала, конструктивного решения здания, а также чёткое соблюдение строительных технологий и требований проекта – это гарантия создания надёжной, прочной и долговечной основы загородного дома
Основой любого дома является фундамент.
На грамотно спроектированный и качественно возведённый фундамент в общей смете строительства приходится от 15 до 25%. Согласитесь, это немало. И когда бюджет ограничен, приходится искать наиболее экономичные варианты. О них и поговорим
Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент, как товар в супермаркете, невозможно. На выбор фундамента оказывает влияние ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, виды фунтов на участке, уровень залегания грунтовых вод (УГВ), глубина промерзания почвы и т. д. Это как минимум. Точно определить вид грунта и УГВ могут лишь специалисты при проведении инженерно-геологических изысканий. На основании этих исследований в каждом конкретном случае и будет выбран тот или иной тип фундамента.
Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из приведённых факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа домов – деревянных, каркасных, каменных. Конечная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большей площадью и прочностью должен он обладать. Если же вес стен сравнительно невелик, то вариантов бюджетных фундаментов гораздо больше.
5 наиболее экономичных видов фундамента для загородного дома
- Столбчатый
- Мелкозаглублённый ленточный
- Буронабивной
- Фундамент, созданный по технологии «ТИСЭ»
- Свайно-винтовой
Самый простой и экономичный фундамент
Наиболее экономичным из всех видов фундаментов является столбчатый. Он представляет собой систему не связанных между собой столбов, которые устанавливают во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть индустриального изготовления (бетонные) или строительного (кирпичные, бутовые, из фундаментных блоков).
Столбчатый фундамент рекомендован для домов без подвала с лёгкими стенами. К его достоинствам относятся экономичность (по расходу материалов и трудозатратам он в 1,5-2 раза экономичнее ленточного), быстрота изготовления (притом без применения тяжёлой техники на участке строительства), долговечность: возведённый с соблюдением всех требований фундамент может выстоять более 50 лет. Столбчатые фундаменты менее подвержены отрицательному воздействию сил морозного пучения. Самым простым вариантом столбчатого фундамента является фундамент с использованием полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых возводят невысокие
(60 см) столбики. После разметки основания будущей постройки в земле делают углубления под опоры (150-200 мм), засыпают в них песчаную подушку, проливают водой и трамбуют. Устанавливают блоки в столбик таким образом, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд укладывают с перевязкой. Блоки скрепляют между собой при помощи кладочного раствора. Толщина столбов должна быть равна толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины приходящейся на них нагрузки. Сверху столбы накрывают гидроизоляционным материалом, на котором будет находиться нижняя обвязка постройки. Глубина заложения такого фундамента – не менее 0,5-0,7 м, то есть он находится выше глубины промерзания, и лёгкое строение (деревянный или каркасный дом) зимой будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом.
Однако, поскольку каждый столбик «гуляет» вниз-вверх индивидуально, часть из них перестаёт «работать» весной. В этом заключается главный недостаток столбчатого фундамента. Ещё один его минус – отсутствие цоколя. Чтобы сохранить тепло в подпольном пространстве и защитить его от попадания влаги, пыли, грызунов, делают забирку.
Забирка – это стенка, соединяющая столбы.
Фактически это простейший вид цоколя. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (кладка толщиной 10-20 см), листы ЦСП. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Саму же забирку углубляют в грунт на 10-20 см. Для проветривания подпольного пространства в ней предусматривают вентиляционные отверстия. Если забирка сложена из камня или кирпича, то её не связывают со столбами, так как неравномерность осадки чревата появлением трещин. Однако забирка из кирпича (тем более из железобетона) может оказаться дороже самого фундамента. Поэтому с точки зрения разумной экономии лучше использовать ЦСП.
Как уже упоминалось выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без подвалов. Есть ограничения по их использованию и в зависимости от особенностей грунта на участке. Так, не рекомендуют ставить столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и больше). Нельзя возводить столбчатый фундамент и при высоком уровне грунтовых вод, поскольку его основание будет опираться на грунт, насыщенный влагой и имеющий низкую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.
Схема устройства мелкозаглублённого фундамента:
1. Песчано-гравийная подушка
2. Вертикальная отсыпка
3. Обратная засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Балка сечением 200 * 100 мм
От дорогого фундамента – к бюджетному
Традиционный заглублённый ленточный фундамент – один из самых дорогих на сегодняшний день. Отличной альтернативой ему является мало-заглублённый ленточный фундамент. Он значительно проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле заглублённого. И это понятно: при заглублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м
существенно снижаются трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надёжности такой фундамент не уступает традиционному. Главная особенность сооружения малозаглублённого фундамента – замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая бы гарантировала допустимую деформацию фундамента, но не более. Малозаглублённый фундамент позволяет устроить подвал или погреб небольшого размера. Его используют практически на всех видах грунтов. Исключение – чрезмерно пучинистые.
Строительство такого вида фундамента происходит следующим образом: согласно проекту роют траншеи на расчётную глубину (как правило, 0,7 м). Толщина противопучинной подушки -0,3 м. Нижнюю её часть (0,2 м) выполняют из крупного песка, верхнюю (0,1 м) – из смеси песка со щебнем.
Каждый слой тщательно трамбуют Затем на основание укладывают полимерную плёнку, чтобы цементное молоко из бетона не уходило в песчаную подушку. При монтаже щитов опалубки к ним крепят полотнища рубероида. Их назначение – предотвратить вытекание цементного молока из свежезали-той бетонной смеси сквозь щели между досками, облегчить разборку опалубки, а также сохранить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжут арматурный каркас и подают в траншеи бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен здания. Такой тип фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков. При этом надо учитывать, что не рекомендуется оставлять малозаглублённый фундамент незагруженным в зимнее время.
Буронабивной фундамент
Ещё один вид экономичного и надёжного фундамента – свайный. В частей ном домостроении наиболее широко используют два его варианта – буронабивной и свайно-винтовой.
Набивной (буронабивные сваи) изготавливают в грунте под основание будущего строения. В местах, определённых проектом, бурят скважины, устанавливают в них металлический арматурный каркас, после чего заливают бетоном. В сыпучих грунтах для сохранения устойчивости стенок скважины применяют рубероидную обкладку или обсадную трубу (после заливки её извлекают или оставляют для повышения прочности сваи).
Бурить скважины под сваи можно как вручную, так и при помощи специальной техники. В первом случае применяют известную (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанную коллективом конструкторов под руководством Р. Н. Яковлева.
Главная её особенность состоит в том, что столбы в основании имеют расширение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению столба выпучиванию силами грунта. Скважины под столбы делают посредством особого ручного бура, снабжённого раздвижной штангой, накопителем грунта и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается вертикально за шнур. В сложенном виде длина бура 125 см, в раздвинутом -225 см. Ширина рукоятки – 55 см. Длина штанги фиксируется винтовым стопором.
Процесс бурения скважины по технологии «ТИСЭ» выглядит следующим образом. Плуг снимают, после чего начинают вращать бур по часовой стрелке. По мере заглубления его поднимают и очищают от захваченного грунта. Расширение нижней части скважины производят плугом, при этом бур вращают против часовой стрелки. Затем в тело скважины вставляют арматуру и заполняют расширенную часть бетоном. Потом в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, предохраняющую столб от разрушения осевыми силами, вызываемыми пучинистым грунтом. Далее завершают процесс бетонирования.
Если фундамент создают не собственными силами, а с привлечением строительной компании, она, как правило, использует для бурения скважин специальную технику. Например, такую, как многофункциональный малогабаритный трактор. Он мобилен, оказывает небольшое давление на грунт и в несколько раз увеличивает скорость строительства фундамента. После бурения на дно скважины насыпают слой песка и щебня, чтобы днище бетонного столба демпфировало подвижки грунта. Затем в скважину помещают арматурный каркас и заливают бетонную смесь.
Последний этап работ (и в первом, и во втором случае) – создание ростверка (верхняя часть свайного фундамента, представляющего собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка -связать воедино подземную часть фундамента, обеспечив таким образом равномерное распределение веса дома по сваям и их одинаковое вертикальное перемещение.
Ростверк бывает высоким (он находится значительно выше уровня грунта) и низким (под землёй). Следует учесть, что при использовании столбчато-ростверкового фундамента нельзя связывать в единое конструктивное целое пристраиваемые к дому террасу, веранду, крыльцо. Под них необходимо возвести собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) не сравнима с нагрузкой от стен дома, и потому осадка у них будет разной.
Буронабивной фундамент способен выдерживать нагрузку не только лёгких деревянных или каркасных домов, но и тяжёлых каменных, не давая осадку. При этом можно не учитывать уровень грунтовых вод и возводить его практически на всех типах грунтов, не опасаясь негативных последствий. Заложение столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит готовой конструкции прочность и защищённость от сил морозного пучения.
Армирование и заливка сваи:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробуренная скважина. 4. Грунт. 5. Бетононасос. 6. Поперечное сечение арматурного каркаса
Фундамент на винтовых сваях
И наконец, ещё один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, -фундамент на винтовых сваях. Сокращение расходов в данном случае происходит за счёт отсутствия большого объёма земляных работ, что экономит время и трудозатраты. При этом нет необходимости в использовании тяжёлой техники. Такой тип фундамента обходится на 30-40% дешевле традиционного ленточного или плитного.
Винтовые сваи изготавливают из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена режущей лопастью определённой формы, благодаря чему её вворачивают в грунт практически на любую глубину. К противоположному концу сваи приваривают оголовок, на котором фиксируют ростверк. Маленькая площадь соприкосновения винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лопастями не позволяет фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании фунта. При завинчивании межвитковые промежутки почвы не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лопастью сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и толщине лопасти 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных строений достаточно 2-3 т).
При установке сваи ввинчивают на расчётную глубину, центральную полость сваи бетонируют (достаточно бетона марки М300). Для создания единой и целостной конструкции винтовые сваи скрепляют между собой швеллером, брусом, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от вида постройки. Сразу после завинчивания сваи готовы к восприятию проектной нагрузки.
Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лес ном участке (при этом максимально сохраняется природный ландшафт). В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливают на различную глубину, а затем выравнивают надземные части по уровню. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и из ячеистых блоков, однако в двух последних случаях будет несколько иной конструктив – помимо железобетонного ростверка отливают монолитную плиту на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно проводить круглогодично.
Завершая разговор об экономичных видах фундаментов, хотелось бы предложить нашим читателям ознакомиться со сметами на их сооружение, подготовленными российскими строительными компаниями.
Фундамент – это основа любого строения. Его основное предназначение — обеспечение прочности и надежности возведенной конструкции. Строительство фундамента является ключевым моментом в общем строительстве дома. Если Вы хотите построить фундамент своими руками, то сделайте это максимально качественно! Качественно заложенный фундамент продлит срок эксплуатации здания, защитит его от негативного воздействия окружающей среды. Большое значение имеет тип фундамента, выбор которого во многом зависит от типа грунта на участке строительства и типа строения.
Разновидности фундамента и их особенности
Построить дом можно на любом фундаменте, важно лишь учитывать природные условия местности, где расположен участок под строительство. В современном строительстве применяются следующие виды фундамента:
- Столбчатое основание возводится под деревянные или легкие каркасные строения, а также под дома, в которых не планируется обустройство подвального помещения. Основание в виде столбов идеально подходит для участка с уклоном. С экономической точки зрения такой фундамент выгоднее возводить при большой глубине промерзания грунта или на заболоченных участках.
- Основание в виде бетонной ленты – самый распространенный вариант. Ленточный фундамент можно возводить под кирпичные дома, и ограждения. Однако не рекомендуется возводить на ленточном основании тяжелые каменные строения. Ленточное основание позволяет обустраивать в доме подвальное помещение. Наилучшим местом для строительства ленты считается участок с глубоким залеганием грунтовых вод и незначительной величиной промерзания грунта.
- Плитное основание – идеальный вариант фундамента при сомнительных характеристиках грунта. Это надежное, прочное основание. Плита относится к самым дорогостоящим строительным процессам, требующим точного расчета. Поэтому выбирать нужно только в крайнем случае.
- Свайно-винтовой фундамент пользуется большой популярностью, благодаря высокой несущей способности, невысокой цене и высокой скорости монтажа. Слабое место такого основания – . Возводить свайный фундамент можно на всех типах почвы за исключением скального грунта.
Самостоятельное возведение фундамента для дома
Чтобы основание дома было прочным и надежным, необходимо к каждому этапу его возведения отнестись очень ответственно.
Этап 1. Разметка фундамента.
Делаем разметку для фундамента
Разметка обозначает положение будущего дома, поэтому от ее правильного выполнения зависит прочность всего строения. Основными инструментами этого этапа являются деревянные колышки и толстые нити. Выполняются следующие действия:
- По предполагаемой линии фасада строения вбивают колышки и натягивают между ними нитку. Расстояние между кольями должно превышать длину дома на 0,5 м.
- На нитке отмечают места, где будут располагаться углы дома, и проводят через эти отметки линии перпендикулярные линии фасада. Их длина должна немного превышать планируемую ширину дома.
Совет! Для проверки перпендикулярности углов нужно по одной нитке отмерить 3 м, по другой – 4 м. Если расстояние между этими точками равно 5 м, то углы прямые.
- По этим нитям отмеряют расстояние, равное длине боковых стен, и делают отметки с помощью колышков.
- Между отметками натягивают нить, параллельно линии фасада дома.
Совет! Чтобы проверить точность расположения углов, нужно измерить диагонали образовавшегося прямоугольника. Если эти параметры равны, то разметка выполнена правильно.
- После проведения всех контрольных измерений отмечают внутренние линии фундамента Для этого необходимо сделать отступления на 0,4 м внутрь периметра. Для более точного обозначения углов колышки выставляют за периметром.
Этап 2. Земляные работы.
Земляные работы при строительстве
Выполнять работу на этом этапе можно вручную, пользуясь лопатой. Можно привлечь специальную технику, которая в несколько раз ускорит процесс. зависит от выбранного типа фундамента: для мелкозаглубленной ленты – 0,6-0,7 м, для обычного основания – около 1,8 м. Для обустройства песчано-гравийной подушки дополнительно выкапывают еще 20 см.
Стенки траншеи должны быть строго вертикальными, для проверки пользуются строительным уровнем. Для предотвращения осыпания грунта можно установить подпорки.
Дно траншеи тщательно выравнивают, также используя для проверки горизонтальности строительный уровень.
Гравийно-песчаная подушка обустраивается в следующем порядке:
- На дно насыпают песок слоем 10-15 см, увлажняют и уплотняют.
- Вновь насыпают песок и снова тщательно трамбуют.
- Поверх песка укладывают слой гравия высотой до 15 см, который также тщательно утрамбовывают.
Совет! Чтобы избежать размывания или заиливания подушки мелкозаглубленного основания, дно траншеи можно застелить геотекстилем.
Этап 3. Монтаж опалубки для фундамента.
Делаем опалубку
Обустройство опалубки ленточного основания – это очень ответственный этап. Его главная задача – правильно выбрать материал. Ведь опалубка должна выдержать нагрузку огромной массы бетонного раствора. Чаще всего для изготовления опалубки используют обрезные доски толщиной более 20 мм или листы влагостойкой фанеры. Эти материалы имеют невысокую стоимость и более доступны по сравнению с другими вариантами.
Монтаж опалубки выполняется в следующем порядке:
- Из досок сооружают прямоугольные щиты, скрепляя их поперечными брусками. В качестве крепежных элементов лучше использовать саморезы. Это облегчит демонтаж опалубочной системы в дальнейшем.
- Установка щитов проводится с обеих сторон траншеи с укреплением через 50-70 см деревянными распорками. Используя распорки одинаковой длины, можно добиться одного расстояния между противоположными сторонами опалубки.
- Снаружи опалубка закрепляется деревянными подпорками. Одна сторона брусков должна быть спилена на 45 0 . Именно этим концом брусок упирается в щиты опалубки. Такая конструкция сделает форму более прочной.
- Далее опалубка и дно траншеи застилают гидроизоляционным материалом, который предотвратит впитывание деревом молочка из бетонного раствора. Для этой цели можно использовать .
Этап 4. Создание армирующего каркаса.
Армирующий каркас, заложенный в фундамент, служит для укрепления основания и продления срока его эксплуатации. Чаще всего каркас изготовляют из стальных прутьев диаметром 10-16 мм, а для их связки используют мягкую вязальную проволоку. Создается каркас следующим способом:
- Арматура нарезается на прутья по длине и ширине траншеи.
- Продольные прутья, уложенные на некотором расстоянии, через каждые 25-30 см скрепляют поперечными элементами. В результате получается горизонтальная решетка.
- Для создания объемной формы горизонтальные решетки укладывают в несколько рядов, также скрепляя поперечными прутьями.
По углам фундамента и в местах пересечения основной ленты с несущими перегородками необходимо дополнительно выполнить связку каркаса.
Этап 5. Заливка бетона.
Для заливки фундамента нужно использовать высококачественный бетон заводского изготовления. Он будет доставлен на участок специализированной техникой. Но для экономии средств можно самостоятельно приготовить смесь на участке. Для этого понадобится цемент марки М400, щебень мелкой фракции и крупнозернистый песок. Соблюдение пропорций замеса – очень важное условие, гарантирующее получение раствора высокого качества. Приготовление смеси выполняется по следующей технологии:
- Просеивают 3 части песка и соединяют их с 5 частями щебенки.
- Все тщательно перемешивают и добавляют 1 часть воды. При этом жидкость вводится небольшими порциями до получения раствора средней густоты.
- Раствор перемешивают до получения однородной консистенции.
Заливать полученный состав необходимо слоями не больше 20 см. Очень важно, чтобы раствор заполнил все пустоты в арматурном каркасе. Для уплотнения можно воспользоваться небольшими прутьями арматуры, протыкая ими залитую смесь. Это также удалит пузырьки воздуха, которые образовались при замесе раствора. Если воспользоваться специальным вибратором, то можно в несколько раз повысить прочность залитого основания.
Заливать следующие слои нужно по аналогичной схеме, пока бетон не сравняется с натянутой леской. Верх бетонной смеси разравнивают с помощью мастерка.
Демонтаж опалубки можно выполнять через две недели, а дальнейшее строительство рекомендуется начинать только через месяц.
Важно! Весь период упрочнения фундамента необходимо следить за его поверхностью. От дождя и солнечных лучей необходимо накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой. Во избежание растрескивания – проводить постоянное увлажнение.
Как обустроить фундамент для пристройки к дому
Иногда по окончании основного строительства возникает необходимость в сооружении пристройки к дому. Чтобы избежать неприятностей во время эксплуатации этой части, необходимо возвести ее на качественном основании. Для этого необходимо соблюдать установленные правила:
- Фундамент дома и пристройки должен быть абсолютно одинаковым.
- Для жесткого крепления дополнительного основания арматурный каркас основной постройки связывают с арматурой пристройки.
Процесс заливки фундамента под пристройку выполняется по той же технологии, что и основная лента.
Создание фундамента для дома своими руками – очень ответственный и трудоемкий процесс. Однако при соблюдении всей норм и правил можно своими раками изготовить качественное и надежное основание.
Качественный фундамент, заложенный с выполнением строительных норм, является гарантией надёжности любого строения и от него напрямую зависит строк эксплуатации здания.
Перед началом строительства дома возникает множество вопрос относительно того как сделать фундамент под дом правильно. Так как ошибки, допущенные при заложении фундамента, спустя некоторое время могут стать результатом проседания здания, появлению трещин в стенах и разрушении самого здания, к заложению фундамента нужно подойти с максимальной серьёзностью.
В этом разделе Вы получите ответы относительно того как разметить фундамент, как самостоятельно соорудить опалубку, как правильно сделать гидроизоляцию и какой состав бетона использовать. Также здесь размещено много ценной информации относительно типов грунтов и видов фундамента для каждого из них, техникам армирования, выбора стройматериала и многое другое что поможет самостоятельно залить надёжный фундамент под дом или коттедж.
На практике стяжка пола - это доступный процесс, который может быть сделан без привлечения мастеров. Основная задача - правильно выбрать и сделать раствор. Состав раствора для стяжки пола зависит от требований, которые вы предъявляете.
Разработка грунта под фундаменты с применением спецтехники является хорошим вариантом организации строительства, экономящим трудозатраты. Благодаря компактным экскаваторам выкопать траншею или котлован для фундамента можно быстро и по выгодной цене.
Одной из основополагающих работ при строительстве коттеджа или загородного дома является геодезическое сопровождение строительства. Геодезические работы выполняются, начиная от вертикальной планировки территории и до последнего листа внешней обшивки строе
Как правильно выбрать бетон для фундамента дома? Какой методики придерживаться? Давайте рассмотрим рекомендации специалистов по выбору оптимальной марки бетона для изготовления ленточного фундамента.
Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней безаварийной эксплуатации. Можно возвести любые, сколь угодно прочные и красивые стены, грамотно рассчитанную и смонтированную кровельную систему, надежные перекрытия, провести дорогую отделку. Но все это способно «пойти прахом», если при расчете фундамента были допущены ошибки, а в ходе его строительства – проявлены небрежность, произведены недопустимые упрощения, применены некачественные материалы, нарушена установленная технология.
Итак, фундамент – это ключевая стадия любого строительства, которая порой забирает до трети общего бюджета. Стремясь хоть как-то сэкономить, некоторые потенциальные домовладельцы всерьез задумываются над проблемой: а нельзя ли возвести фундамент своими руками? Ответ на этот вопрос, увы, неочевиден. Одно дело – создать основу под небольшой дачный домик, гараж или хозпостройку, и совершенно другое – под полноценный загородный особняк, имеющий несколько уровней, да еще и с примыкающими пристройками.
В настоящей статье будут рассмотрены основные типы фундаментов, но основной акцент придется на его ленточную разновидность. Надеемся, что после прочтения статьи многим посетителям сайта станет более понятно, стоит ли им браться за самостоятельное возведение фундамента, или все же будет лучше воспользоваться услугами специалистов.
Разновидностей применяемых в индивидуальном строительстве фундаментов – достаточно много, но в основном используется четыре основных схемы, а также их различные сочетания. А к основным типам можно отнести ленточные, столбчатые, плитные и свайные фундаменты.
Ленточные фундаменты
Это – наиболее часто применяемая схема, так как подходит практически для всех условий строительства, за исключением, пожалуй, только регионов с близким залеганием вечной мерзлоты или для построек, возводимых буквально «на воде».
Несмотря на определенную разницу в технологиях строительства ленточных фундаментов различных видов, все они имеют общий признак – это сплошная, замкнутая полоса-основание по всему периметру возводимого дома и под внутренними несущими конструкциями. Сама лента заглубляется в грунт на необходимую расчетную величину, и выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты выдерживается единой на всем протяжении фундамента – это параметр также должен базироваться на проведенных расчетах.
Универсальность ленточных фундаментов заключается и в том, что они подойдут практически для любого здания – от небольшой хозяйственной постройки до крупного многоэтажного особняка – различие будет лишь в глубине заложения и ширине ленты. Такой тип фундамента позволяет организовать полноценный подвал или цокольный этаж, провести качественное утепление полов, удобно разместить все подходящие к дому инженерные коммуникации.
Недостатком ленточных фундаментов принято считать большие объемы земляных работ и необходимых материалов, но это, в принципе, полностью оправдывается высокой надежностью и долговечностью получаемой основы.
Подробнее о ленточных фундаментах будет рассказано несколько ниже.
Столбчатые фундаменты
Если планируется возведение небольшого дома, здания легкой каркасной конструкции или иного сооружения, которые не будут создавать чрезмерной нагрузки на основание, есть смысл рассмотреть вариант столбчатого фундамента.
Очевидна выраженная экономия и материалов, и трудозатрат – опора создается не по всему периметру здания, а только по углам, в точках пересечения стеновых конструкций, и с определенным шагом – на прямых участках. Опоры-столбы могут быть выложены из кирпича или бутового камня, выполненными монолитными из бетона, сооружены из готовых железобетонных блоков, а иногда даже используют и качественную древесину устойчивых к гниению пород. Часто применяется комплексный подход. Например, нижняя часть столба выкладывается из бутового камня, а верх делается железобетонным – монолитным, для обеспечения надежной связи с обвязывающим ростверком.
Глубина залегания основания столбов и особенности технологии их установки зависят от применяемого материала и особенностей грунта на участке строительства. Столбчатый фундамент бывает хорош тем, что при небольшом перепаде высоты участка можно скорректировать горизонтальный уровень обвязки без особых затрат, только изменением высоты опор.
Сверху столбы связываются ростверком, железобетонным или из металлического проката (например, швеллером), или же сразу бросовой обвязкой. В любом случае, такая обвязка соединит все опоры в единую прочную конструкцию и станет основанием для дальнейшего возведения стен, укладки балок перекрытия и т.п.
При всех достоинствах столбчатого фундамента – его экономичности, быстроте возведения и других, есть у него и немалые недостатки. Так, полностью исключается возможность создания полноценного подвального или цокольного помещения. Не подойдет он для массивных зданий – слишком велика будет нагрузка на каждый столб, а если дом еще имеет сложную конфигурацию, то нагрузка на фундамент может распределяться недостаточно равномерно. С очень большой осторожностью стоит рассматривать возможность создания такой основы на слабых, неустойчивых грунтах, склонных к зимнему вспучиванию, с близким залегание водоносных слоев. Даже если всего одна или несколько опор начнут «гулять» по высоте, это сразу скажется на состоянии всего ростверка - из-за появившихся внутренних напряжений он станет деформироваться, разрушаться, что неизбежно скажется и на стенах, и на всем здании в целом.
Другой способ - это когда сваи «создаются» прямо по месту, по буронабивной технологии. В размеченных точках будущего фундамента бурятся скважины требуемого диаметра и на расчётную глубину. С помощью специальных приспособлений в нижней части скважины делается значительное уширение. Внутрь вставляется армирующая конструкция, с таким расчетом, чтобы она захватывала всю будущую сваю по высоте и выходила сверху – для последующей связки с арматурным поясом ростверка. Делается подобие круглой опалубки из рулонного гидроизоляционного материала, а затем следует заливка всей полости бетонным раствором.
В итоге, после полного созревания бетона, в распоряжении строителей – готовое свайное поле с требуемыми эксплуатационными характеристиками.
Свайные фундаменты отлично оправдывают себя на неустойчивых, пучинистых, болотистых грунтах – есть возможность «прошить» их насквозь и закрепиться в стабильной породе. Часто применяются фундаменты такого типа на участках с сильно пересеченным рельефом – выйти на общую горизонталь со сваями – проще всего.
Основным недостатком свайного фундамента (если речь идет от строительстве полноценного дома, а не легкой пристройки) можно считать необходимость использования специальной техники – для бурения глубоких скважин и для строго вертикальной забивки свай с приложением больших усилий. Однако, есть и исключение, которое дает возможность соорудить свайную основу и самостоятельно.
Имеется в виду относительно новая в наших краях, но стремительно набирающая число сторонников технология создания свайно-винтовых фундаментов. Опоры в данном случае представляют собой металлические трубы с заостренным концом и приваренными лопастями. По сути, их вкручивают в грунт (напрашивается аналогия с саморезами!) с таким расчетом, чтобы лопастная часть достигала плотных пород ниже уровня промерзания. Затем сваи несложно обрезать по общему горизонтальному уровню, заполнить доверху бетонным раствором, приварить оголовки с монтажными площадками, и уже от них «плясать» дальше – выполнять обвязку того или иного типа.
Нельзя сказать, что установка свайно-винтового фундамента - это простое занятие, как может показаться со стороны. Если судить по правдивым, порой – самокритичным комментариям тех же мастеров, им часто приходится сталкиваться с массой трудностей. Это могут быть отдельные валуны или даже каменистые поля на определенной глубине. В некоторых грунтах свая при вкручивании ведет себя несколько непредсказуемо, пытаясь уйти или от точки разметки, или от установленной вертикали. Иногда даже максимальное приложение крутящего момента с длинными рычагами не помогает вкрутить сваю ни на сантиметр глубже определенного уровня. Одним словом, без наработанного опыта справиться с такими «форс-мажорными» обстоятельствами бывает непросто. И хотя такой фундамент и относят к категории «сделай сам», все же браться за него без опытного помощника – весьма рискованно.
Есть у такой технологии неоспоримые преимущества. Так, такой фундамент практически независим от состояния грунтов, совершенно не подвержен морозному вспучиванию. Он как бы «плавает» на поверхности земли, распределяя равномерно на большую площадь вся нагрузку от здания. Обычно для этого достаточно хорошо армированной плиты толщиной порядка 250-300 мм, залитой на песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.
Однако, есть у такого фундамента и очень значительные недостатки. Прежде всего – это весьма немалый расход строительных материалов для заливки монолитной плиты. Такой фундамент неприменим на территории, где есть хотя бы незначительный уклон местности. Понятно, что о подвале или цокольном помещении, даже в псевдо-варианте, как в случае со свайным или столбчатым основанием, речь вообще не идет.
Ну а если к дому планируется подведение каких-либо подземных инженерных коммуникаций (например, тех же канализационных труб), то чрезвычайно возрастает цена любой допущенной на предварительном этапе планирования ошибки. Любую недоработку исправить в этом случае будет крайне затруднительно.
Возводим фундамент повышенной универсальности - ленточный
Вернемся, однако, к самому универсальному типу фундаментов – к его ленточной разновидности. Все дальнейшее изложение будет посвящено уже исключительно ему.
Чем хорош ленточный фундамент? Есть ли недостатки?
Итак, ленточный фундамент – это сплошная, без разрывов, полоса основания определенной ширины и глубины залегания, установленная по периметру здания и по месту расположения других несущих стен и перегородок.
Такой обычно выбирают:
- Если планируется строительство с применением тяжеловесных материалов, оказывающих большую нагрузку на основание, требующую равномерного ее распределения на большой площади. Это относится к кирпичным, каменным домам, железобетонным постройкам станам из шлакоблоков и других подобных материалов.
- Как правило, ленточный фундамент становится обязательным при многоуровневой постройке, при использовании тяжелых межэтажных перекрытий, при использовании чердака в качестве полноценного мансардного жилого помещения.
- Не обойтись без ленточного фундамента, если в планах хозяев – иметь оборудованный подвал или цокольный этаж, например, для устройства гаража, мастерской, бани, зоны для отдыха или занятия спортом и т.п. Ни один из других фундаментов такой возможности не предоставляет.
- Ленточный фундамент будет предпочтителен на участке с явной неоднородностью поверхностных слоев грунта.
Такой тип основания вообще не слишком «капризен» по отношению к грунтам, ограничений совсем немного – не применяют его обычно на торфяниках и на явно просадочных участках.
Кроме перечисленного выше, у ленточного фундамента есть целый ряд характерных достоинств :
- По своим прочностным характеристикам он нисколько не уступает монолитной плите, но требует значительно меньших материальных и трудозатрат.
- Технология его возведения – достаточно проста и понятна, и с такой работой при желании и старании сможет справиться любой домовладелец. В принципе, есть возможность полностью обойтись собственными силами без привлечения строительной техники.
- Срок эксплуатации качественно исполненного ленточного фундамента переваливает за 100 лет – никакому столбчатому или свайному к таким показателям не приблизиться.
- Есть возможность выбора между несколькими разновидностями ленточного фундамента – в зависимости от конкретных условий строительства и материальных возможностей хозяев.
- Такой фундамент открывает широкое «поле для маневра» в плане прокладки коммуникаций, утепления полов первого или «нулевого» этажа. Ленточный фундамент легко поддается надежной гидроизоляции и утеплению.
Несколько слов о недостатках :
- Весь цикл строительства ленточного фундамента займет немало времени, с учетом трудоемких земляных работ и ожидания полного созревания залитого бетона.
- При заливке монолитного ленточного фундамента следует стараться выполнить ее за один прием, в течение дня, иначе может появиться эффект расслоения, и такие участки впоследствии станут весьма проблемным местом. Большое количество раствора заготовить самостоятельно – непростая задача, поэтому именно для этой стадии работ частенько приходится прибегать к сторонней помощи – к заказу необходимое объема бетона в соответствующих фирмах.
Если эти трудности не пугают – то можно переходить к выбору конкретной схемы и к проведению расчетов.
Некоторые разновидности ленточных фундаментов
- Ленточные фундаменты можно условно разделить на две категории по степени из заглубления в грунт.
— Для некрупных построек, для каркасных строений, возводимых на плотных грунтах, нет никакой необходимости сильно углубляться в землю – бывает достаточно ленты высотой порядка 300÷500 мм (без учёта выступающей цокольной части).
— Если здание – массивное, строится из тяжеловесных материалов, и тем более, если состояние грунтов вызывает определенные опасения, требуется готовить фундамент уже с глубоким залеганием его подошвы. Как правило, ориентируются на глубину, примерно на 300 мм ниже уровня зимнего промерзания грунта, характерного для конкретного региона строительства – это поможет избежать негативного влияния явлений морозного вспучивания.
- Ленточный фундамент – это вовсе не обязательно только монолитная бетонная заливка. Существуют технологии возведения таких оснований из штучных материалов – готовых блоков, водостойкого кирпича, бутового камня. В ряде случаев это позволяет достичь серьезного сокращения времени возведения фундамента или экономии материалов.
Так, например, в частном строительстве, под «солидные» дома с просторными цокольными помещениями, часто возводится сборный фундамент из специальных блоков, изготовленных в заводских условиях.
Обычно используется два типа готовых блоков. В отрытый котлован сначала на утрамбованную песчано-гравийную отсыпку укладываются фундаментные плиты–подушки, которые задают направление будущей ленты. Они могут устанавливаться всплошную, либо с небольшими промежутками, которые плотно заполняются песком. Затем на это основание производится кладка фундаментных стеновых блоков (ФБС) на строительный раствор, и лента таким образом поднимается на необходимую высоту в цоколе. После укладки верхний ряд блоков связывается монолитным армированным железобетонным поясом – и от него уже дальше пойдут стеновые работы. Обязательное условие для такого фундамента – качественная гидроизоляция стенок ленты, чтобы полностью исключить просачивание грунтовой воды через швы между блоками.
Подобный фундамент не применяют на неустойчивых грунтах или в сейсмически-активных регионах, так как велика вероятность деформации с разрывом соединений на швах между блоками. Здесь стоит отдать предпочтение монолитной ленте.
Понятно, что строительство сборного блочного фундамента провести собственными силами – практически нереальное занятие, так как в любом случае потребуется привлечение строительной грузоподъемной техники. Осложняет вопрос и проблема доставки тяжеловесных строительных конструкций к месту проведения работ. Но если посчитать суммарные затраты, то они, наверное, будут вполне сопоставимы (если не меньше), чем заливка монолитной ленты, так как практически полностью исключаются трудоемкие операции по монтажу опалубки для заливки и увязке арматурного пояса.
Но так как мы ориентированы больше на рассмотрение вопросов по проведению самостоятельного строительства, далее пойдет разговор только о заливке монолитной фундаментной ленты.
Как рассчитывается ленточный фундамент
Возведение любой строительной конструкции, а фундамента – в особенности, должно вестись только на основании тщательно проведенных расчетов.
Из исходных данных известна, как правило, только длина заложения ленты, то есть периметр будущего дома и плюс к этому, при наличии, ленты под внутренние несущие стены.
Основная цель производимых расчетов – это определить глубину залегания фундамента и его ширину, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность возводимого на этой основе здания.
Сразу будет сделана важная оговорка. В интернете можно найти массу различных калькуляторов, которые, по уверению их создателей, дают возможность провести точные самостоятельные расчеты всех параметров ленточного фундамента. Тем не менее, принципиальная позиция автора этих строк – подобные расчеты должны проводиться исключительно специалистами.
Это вовсе не говорит о том, что ставится под сомнение профессионализм разработчиков таких калькуляторов – несомненно, большинство из них создавали свои приложения в точном соответствии с действующими требованиями СНиП, с учетом всех определяющих формул и табличных коэффициентов. Дело несколько в ином.
Для действительно правильных расчетов необходимо уметь правильно оценить множество исходных условий – это тип и особенности состояния грунтов на участке, климатические условия, расположение подземных водяных горизонтов и целый ряд других. Неопытному человеку (а согласитесь, без обиды, что все подобные статьи рассчитаны именно для неспециалистов) точно оценить все эти нюансы – невозможно.
Далее, для расчета фундамента требуются значения планируемой нагрузки, выпадающей на него, причем с распределением ее по осям, так как она часто бывает неравномерной. А нагрузка складывается из веса всего строения, с учетом всех его конструктивных элементов, от самого фундамента до крыши и кровли, перекрытий, внешней и внутренней отделки и многого другого. Плюс к этому добавляются внешние нагрузочные воздействия – снеговое, ветровое, эксплуатационное динамическое и иные. Надо быть очень «подкованным» специалистом, чтобы суметь правильно оценить все эти параметры и определить общую характеристику.
Одним словом, каким бы продуманным онлайн-калькулятор ни был, корректного результата он не даст только по той причине, что нет никакой гарантии, что были введены корректные исходные значения.
Проводить «смелые эксперименты» в вопросах, напрямую касающихся надежности и долговечности будущего дорогостоящего дома, а по большому счету еще и безопасности проживающих в нем людей – вряд ли разумный подход.
Иное дело, когда на основании проведенных специалистами расчетов параметров фундамента требуется узнать количество необходимых материалов – здесь можно провести и самостоятельные вычисления. Цена допущенной ошибки – это или необходимость докупить недостающее, или определенный излишек, который в любом случае рано или поздно потребуется на стройке.
Такие калькуляторы будут предложены читателю по ходу публикации, каждый в своем разделе. Это сделано для того, чтобы не возникало путаницы, и чтобы посетитель всегда мог вернуться к тому или иному расчету, внося отдельные коррективы, и не прибегая при этом к запуску всего алгоритма вычисления от начала до конца – это в большинстве случаев совершенно не требуется.
Глубина залегания ленты
При расчете глубины заложения ленточного фундамента специалисты оценивают несколько критериев:
- Геологический фактор. Фундамент должен упираться в плотный, несущий слой грунта, погрузившись в него как минимум на 100÷150 мм.
- Конструктивные особенности проектируемого здания – например, требования к наличию подвала или цокольного этажа, схемы прокладки инженерных коммуникаций.
- Климатические особенности региона – расчетное значение глубины промерзания грунта на участке строительства.
- Гидрология участка – расположение водоносных горизонтов и степень их влияния на промерзание и вспучивание грунта.
Естественно, для крупной постройки правильно оценить все эти параметры дилетанту невозможно.
Исключением может служить только малозаглубленный фундамент, возводимый под облегченные здания – постройки хозяйственного предназначения и небольшие дачные или жилые дома. В таких случаях сильное заглубление даже не приветствуется – обычно достаточно до 500 мм. Это позволяет свести к возможному минимуму расход бетона, а кроме того, значительно снижается внешнее влияние касательного приложения сил при вспучивании грунта.
Очень часто для малозаглубленного фундамента выбирают рекомендуемую глубину, руководствуясь таблицами – этого, как правило, бывает вполне достаточно. Пример такой таблицы размещён ниже:
Тип постройки Усредненное значение нагрузки на грунт, кН/м ² Выраженно каменистый грунт, опока Плотная глина, суглинок, не распадающийся после сжатия в руке Слежавшийся сухой песок, супесь Мягкий песок, илистый грунт или супесь Очень мягкий песок, илистый грунт или супесь Торфяник Сарай, баня, хозяйственные постройки, небольшой гараж 20 200 300 400 450 650 Одноэтажный дачный домик + мансарда 30 300 350 600 650 850 Ленточный фундамент невозможен Двухэтажный коттедж 50 500 600 только на основании профессиональных расчетов только на основании профессиональных расчетов Ленточный фундамент невозможен Двух или трехэтажный особняк 70 650 850 только на основании профессиональных расчетов только на основании профессиональных расчетов только на основании профессиональных расчетов Ленточный фундамент невозможен Для суммарного значения высоты ленты, к глубине заложения прибавляют еще и высоту выступающей сверху цокольной части фундамента – она уже зависит от конструктивных особенностей планируемого здания.
Ширина ленты фундамента
При расчете ширины ленты исходят из того, что распределенная по опоре нагрузка не должна превышать расчетных значений сопротивления грунта, то есть фундамент не должен проседать в землю.
Для расчетов применяется следующая зависимость:
S > (kn × ΣF) / (R × γc)
S – площадь опоры (подошвы фундамента);
kn – коэффициент надежности, то есть конструктивно закладываемый запас прочности. Обычно принимают равным 1,2.
ΣF – суммарная нагрузка, прикладываемая к основанию фундамента. Из чего она складывается – было рассказано выше.
R – значение сопротивления грунта (по сути – его несущая способность) – табличный параметр, рассчитанный для всех типов грунтов. Значение можно взять из следующей таблицы:
Тип грунта Расчетное значение сопротивления грунта R (кг/см²) Гравий с заполнением: - пылевато-глинистым 4,0 - песчаным 5,0 Галька или щебень с заполнением: - пылевато-глинистым 4,5 - песчаным 6,0 Пески: Плотные Средней плотности - крупные 4,5 4,3 - средней фракции 3,5 2,5 - мелкие: • средней влажности 3,0 2,0 • влажные 2,5 1,5 - пылеватые • средней влажности 2,5 2,0 • влажные 2,0 1,5 Глины и пылевато-глинистые грунты Тип Коэффициент пористости Сухой грунт Влажный грунт Супеси 0,3 4,0 3,5 0,5 3,0 2,5 0,7 2,0 1,5 Суглинки 0,3 4,0 3,5 0,5 3,0 2,5 0,7 2,5 1,8 1,0 2,0 1,0 Глины 0,3 9,0 6,0 0,5 6,0 4,0 0,7 4,0 2,5 1 2,5 1 γc – поправочный коэффициент, учитывающий особенности грунта и возводимого сооружения. Это табличная величина, приведенная в СП 22.13330.2011. Варьируется в диапазоне от 1,0 до 1,4.
При желании – можно попробовать провести расчет самостоятельно. Но опять же, если взглянуть в таблицу, то сложно будет дать четкую оценку грунта – требуются определённые познания. Да и суммарную нагрузку точно рассчитать с учетом всех особенностей будущего здания – чрезвычайно сложная задача. Поэтому, повторюсь, расчет все же следует поручить специалисту-проектировщику.
Для малозаглубленных фундаментов, предназначенных для небольших построек, обычно принимают ширину ленты кратную 100 мм – 300 или 400 мм, в зависимости от типа и толщины возводимых на ней стен и от других особенностей дома.
Армирующий пояс ленточного фундамента
Вообще, процесс армирования ленточного фундамента – это целая наука, которая, безусловно, заслуживает отдельной подробной публикации. Здесь же рассмотрим только основные положения этого этапа.
Прежде всего, количество продольных арматурных прутьев должно соответствовать расчетным параметрам фундаментной ленты. Безусловно, если расчет проводит специалист, то сразу будет выдано и количество прутьев, и их диаметр, и схема их расположения в сечении бетонного пояса. Иное дело, если решение о размерах фундамента принимается самостоятельно, в соответствии с рекомендациями таблиц. В этом случае следует исходить из требования, что суммарная площадь сечения армирующей конструкции не должна быть менее 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом предпочтительнее всего разместить пруты арматуры минимум в два «этажа», попарно, ближе к верхнему и нижнему краю заливаемого пояса – именно там фундамент испытывает самые большие напряжения.
Типичный «рисунок» армирующего пояса фундаментной ленты
1 – это основное армирование, продольные пруты диаметром 10÷12 и более мм. Именно их количество определяется расчетом. Для ленты шириной более 150 мм необходимо устанавливать, как минимум, по два прута в каждом ярусе.
2 – дополнительные элементы армирующей конструкции, обеспечивающее ее прочность и правильную геометрию. Эти вертикальные и горизонтальные перемычки (хомуты) устанавливаются с определённым шагом (обычно – в районе 500 мм, но не более 0,75 от общей высоты ленты). Для их изготовления обычно используется гладкий арматурный прут сечением 6÷8 мм.
Калькулятор расчета минимального числа основных продольных прутьев армирования
Строительство фундамента начинают с планировки участка. Технология земельных работ выбирается в зависимости от типа грунта и уровня почвенных вод. Также перед тем, как сделать фундамент под дом, нужно определить его разновидность, наиболее подходящую для ваших условий.
Ленточный фундамент на сухой почве делают из кирпича, камня или бетона, на влажной – из железобетона либо бетона с армированием сеткой и обустройством гидроизоляции.
- Песчаный . Обустраивается на грунтах с глубоким залеганием почвенных вод. Роют траншею 70-сантиметровой глубины, на дно насыпают крупнозернистый песок 15-сантиметровыми слоями, каждый из которых обильно поливают водой. Верхний слой шириной до 30 см состоит из гравия, кирпичного боя или щебня, скрепленного раствором из песка и цемента.
Как построить фундамент самостоятельно: пошаговое руководство
Также можно посмотреть видео о том, как сделать фундамент под дом. Ниже мы рассмотрим особенности возведения оснований для самых популярных типов зданий.
Как правильно сделать фундамент под деревянный дом
Деревянный дом легче каменного, но основание должно быть крепким и надежным
Фундамент для дома из дерева выполняет две основные функции:
- Придание устойчивости деревянной конструкции.
- Создание барьера для микрофлоры и влаги, которые разрушают древесные стены.
Также плотный толстый фундамент препятствует проникновению холода в подвальные помещения. Если почва на участке сухая и плотная, делают ленточный или плитный столбчатый фундамент. Самым популярным основанием для таких домов является мелкозаглубленный ленточный . Он подходит для легких деревянных зданий.
Конструкция фундамента мелкого заложения
Самым прочным является фундамент из бетонных плит . Правда, дома с бетонным полом не очень уютные. В местности с повышенной влажностью почвы обустраивают свайный. Если вы думаете, как правильно построить фундамент для дома, начните с определения наиболее подходящего типа.
Следует учитывать, что возведение бетонного основания выполняют не раньше, чем за месяц до начала строительства стен, иначе он не успеет осесть, и конструкция может деформироваться. Под деревянные дома обязательно делают отмостку и рубероидную или битумную гидроизоляцию.
Кирпич и бетон защищают не только от влаги, но и от воздействия солнечных лучей, покрывая их устойчивой краской или штукатуркой. Для обеспечения сухости в верхней части основы дома в фундаменте оставляют сквозные отверстия для вентиляции.
Как правильно сделать фундамент под дом из бруса
Основание на столбах — отличный способ экономии для легкого дома
Для брусового дома небольшой массы и габаритов подойдет опорностолбчатый фундамент из квадратных столбов, установленных на расстоянии 2,5±0,5 м. Также можно использовать бетон, камень или кирпич. Чем прочнее материал, тем дольше прослужит основание. В местностях с неоднородной почвой основу для дома из бруса обустраивают на винтовых сваях.
Для больших домов выгодно ставить плиточный фундамент из 25-сантиметровых монолитных плит. Но наиболее часто для зданий из бруса делают железобетонный фундамент ленточного типа. Такую основу можно использовать и для массивных домов. Основное правило – фундамент должен быть на несколько сантиметров толще стен здания.
- Перед тем, как делать фундамент под дом, площадку размечают и роют траншею, глубина которой обычно составляет около 70 см.
- На дно укладывают песок, утрамбовывают его, монтируют деревянную опалубку. Она должна возвышаться над землей максимум на 30 см.
- Также выполняют гидроизоляцию основы.
- После выбора и закладки основы дома устанавливают брусовые стены.
- Чтобы увеличить надежность конструкции, балки крепят к фундаменту с помощью крупных анкерных болтов или ранее залитых в основу шпилек. На последние наворачивают гайки.
- После этого шпильки утапливают в брусе до основания.
Как правильно сделать фундамент под каркасный дом
Для каркасных домов его обычно делают столбчатый или ленточный.
Последний используется преимущественно для тяжелых несколькоэтажных зданий. Столбчатый фундамент отлично подходит для одноэтажных домов каркасного типа. Но при выборе основания следует учитывать не только параметры здания. Большое значение имеют свойства грунта, особенного его пучинистость. Чем она выше, тем прочнее понадобится фундамент. В некоторых случаях целесообразно обустраивать плиточную основу для каркасного дома.
Ленточный фундамент обычно делают мелкозаглубленным. Следует учитывать, что на таком основании нетяжелое здание может плавать в периоды повышенной влажности грунтов. Фундамент ленточного типа для каркасных домов делают из бетона либо железобетона , предварительно обустроив подушку из любого непучинистого материала, что уменьшит подвижность конструкции.
Столбчатый фундамент менее затратный, чем ленточный. Сделать его можно из бетона либо кирпича. Хорошим он получается из красного пережженного кирпича. Под опоры копают ямы глубиной 0,5-1,5 м.
Недостатком кирпичного столбчатого фундамента является то, что из-за давления двигающейся почвы он способен сместиться или деформироваться. Бетонный фундамент такого типа считается самым прочным и способен прослужить свыше 150 лет, но стоит он гораздо дороже аналога из кирпича.
- Опоры для фундамента размещают по периметру основы каркасного здания на расстоянии 1,5-2 м.
- Обязательно устанавливают столбики под несущие перегородки и углы дома. Диаметр ям должен быть минимум 40 см, глубина зависит от уровня промерзания и пучинистости грунта.
- Дно устилают песком либо другим материалом, который подходит для обустройства подушки. Выполняют опалубку, вставляют арматурный каркас и заливают яму бетоном при периодической утрамбовке.
- Можно сделать между опорами стяжку из бетона, которая станет основой для цоколя и защитит подвальные помещения каркасного дома от холода, пыли и влаги.
- Стяжку укладывают на подушку, заглубленную на 20 см. Для обустройства стяжки тоже понадобится опалубка и арматура.
Желательно все строительные работы выполнить за один сезон и запустить дом в эксплуатацию. Если отложить строительство на следующий год, фундамент без нагрузки стен и крыши может деформироваться за зимний период. Закладку основы для дома начинают после покупки всех необходимых стройматериалов.
Прочитайте еще:
На какие критерии стоит обращать внимание, чтобы выбрать правильный фундамент под дом из пеноблоков. Характеристики подходящих видов оснований. Как...
То, что крепкий фундамент – залог благополучия и многолетнего беспроблемного проживания в доме – прописная истина, убеждать в которой никого не...
