29.08.202327.05.2017

Планировка старых квартир обычно не обходилась без ниш. Глядя на такую в голову приходит одна полезная и интересная мысль – шкаф. Такой встроенный шкаф можно сделать своими руками.

Такое пространство чаще всего находится в коридоре, реже в спальне. Никакую мебель туда не поставить – ни диван, ни кресло. А вот полки так и напрашиваются, а еще бы их закрыть дверью, а можно еще и раздвижной. Так шкаф-купе и вырисовывается сам собой. Что же для этого нужно, и с чего лучше начать. Об этом и поговорим.

Материалы

От текущего выбора будет зависеть и набор инструментов, которые вам в будущем будут нужны. Чертежи для изготовления встроенного шкафа тоже будут зависеть от выбранного материала.

Если говорить о материалах, то в первую очередь на ум приходит дерево. Это отличный материал для мебели, но не лучшее решение для встроенного шкафа. Все потому, что такой шкаф монтируется к глухой стене, чаще всего. Это повышает уровень влажности внутри шкафа, а когда дверь открывается, уровень влаги снаружи и внутри смешивается. Все это негативно влияет на древесину.

Решить это можно ее выбором. Нужно обратит свое внимание на качественное дерево, с прямыми слоями, в которых не будет никаких трещин и сучков.

Еще такое дерево должно быть тщательно пропитано эмульсией или олифой. В противном случае, стенки и полки могут набухать, что негативно будет сказываться на общей целостности конструкции.

Говоря про материалы для встроенного шкафа, стоит вспомнить о простом ДВП. Материал привычный, подходит отлично, вариантов изготовления конструкций из него огромное множество. Не стоит брать тонкие листы, они быстро деградируют.

Еще я не сказал о вагонке и гипсокартонной конструкции. В случае с первым вариантом все равно будет потребность в дереве, которое опять же нужно будет дополнительно обрабатывать, иначе влага не позволит вам долго наслаждаться шкафом.

Во втором случае – забудьте. Материал достаточно тяжелый, при этом прочностью не отличается. Конструкции из него получаются ненадежными, а вертикально установленные части в скором времени начинают терять свою форму. Может сработать при внутренней отделке, или внешней, шкафа, в частности, если рядом стоит камин или печка.

Я не упоминал расходные материалы, такие как саморезы, дюбеля, направляющие и тому подобное. Тут уже все будет зависеть больше от ваших предпочтений при планировании шкафа.

Отдельно хотелось бы сказать, что не стоит сильно экономить, особенно на задней стенке. Если вы делаете шкаф-кладовку на месте ниши, то можно будет и обойтись стеной как задней частью шкафа.

Если вы планируете хранить в нем вещи – лучше возьмите еще несколько листов основного материала, и покройте ими заднюю часть. Как минимум, в эстетическом плане это будет огромнейший плюс. Кроме того, после сборки шкафа, вы навряд в ближайшие годы будете в нем что-то переделывать. Экономьте с умом.

Чертежи

Чтобы более наглядно и отчетливо понимать, как сделать встроенный шкаф своими руками, нужно позаботиться о чертежах. Их можно сделать самостоятельно, а можно поискать в интернете готовые варианты. Второй способ интереснее потому, что можно найти очень похожий вариант того, каким вы хотите видеть свой шкаф, после чего просто подкорректировать его под свои потребности и возможности.

В этом плане можно сделать внутреннюю конструкцию проще, убрав некоторые детали фурнитуры, а можно ее изменить. В общем все будет отталкиваться от общих размеров разъема, который вам доступен для шкафа.

Во время расчетов учитывайте небольшую погрешность, которая может возникнуть на стадии монтажа. Оставьте место для направляющих под двери, если вы решили использовать вариант со шкафом-купе.

Если у вас возникли проблемы с чертежами и расчетами, лучше используйте готовые, или найдите мастера, который вам может такие сделать. Имея их в своем распоряжении, процессы подготовки и сборки станут намного проще и приятнее. Инструкцию с описанием для встраиваемых шкафов можно заказать в любой мастерской, в которой работают с мебелью.

Если вы ранее не работали со сборкой мебели, лучше не спешить с фасадом, а в частности со сложными конструкциями для него. В этом процессе есть очень много особенностей, на которых можно легко промахнуться в расчетах. Если чертеж уже есть, то лучше позвать мастера, который поможет вам установить переднюю часть.

Монтаж

К этому моменту у вас должны быть готовыми все составляющие будущего шкафа. В зависимости от размера шкафа и сложности его внутренней конструкции, деталей может быть очень много. Проверьте все ли на месте, и еще раз сверьте размеры одинаковых деталей.

Установка встроенных шкафов дело не очень быстрое, а потому торопиться не стоит. Особенность заключается в том, что по сути такой шкаф не будет обладать собственным каркасом. Основные части будут встраиваться в нишу, к примеру, после чего на их основе будет производится монтаж остальных деталей.

Первой стоит установить фальшь панель, после которой прикрепить направляющие для дверей. После этого можно начинать монтаж внутренностей шкафа. Поскольку стены, пол и верх шкафа уже есть, установка конструкции проблем доставить не должна.

Завершающим этапом установки будут двери. Установив их на направляющие можно заняться дезинфекцией шкафа и его очисткой от мусора. На этом монтаж заканчивается. Дальше нужно добавить фурнитуру, если такая предусмотрена, и можно начинать пользоваться шкафом.

Фото встроенных шкафов своими руками

Не всегда хватает денег, чтобы купить шкаф-купе, который необходим в каждой квартире. Еще одной проблемой, с которой сталкиваются люди - это отсутствие свободного пространства. Решить проблемы можно, сделав встроенный шкаф-купе своими руками. Такой вариант зонирования пространства применяются в домах и квартирах, где есть свободное место вдоль стены, в углу или нише.

Встроенные шкафы имеют раздвижные двери, что значительно позволяет экономить место в квартире. Кроме того, такой предмет мебели замечательно вписывается в любой интерьер, делая помещение более уютным и комфортным. Шкафы-купе отлично скрывают недостатки, интегрируется с другими полками, шкафчиками, вешалками.

Для правильной организации и планировки встроенного шкафа, необходимо разобраться с размерами, конфигурациями, фурнитурой, чертежами.

Встраиваемые шкафы-купе делятся на несколько видов:

Делаются в тупике коридора, прихожей или любой комнаты квартиры.
Встраиваются в углы, совмещая шкаф с гардеробной.
Создаются в нише, один из самых популярных вариантов встраиваемых шкафов.
Обустраиваются вдоль всей стены, так называемый, прямой вариант. Отлично смотрится в узкой и широкой прохожей, коридоре и комнате. Прямая конструкция должна иметь раздвижные двери, чтобы не мешать жильцам передвигаться.
Делаются в виде проходной между ванными и спальнями, двумя смежными комнатами. Хорошо смотрится в квартирах, в которых перед помещением есть небольшой коридор. Его функциональное назначение минимальное, поэтому можно совместить шкаф со спальней, отделив их раздвижными дверями. В спальне появится собственная гардеробная, куда можно перенести вещи, столик и поставить там большое зеркало.

Базовыми формами для встроенного шкафа в стене или нише являются угловой или прямой вариант этого предмета мебели. Устанавливая шкаф-купе в нише или стене нужно учитывать важные особенности сборки и монтажа:

Расстояние между боковыми стенками, которые нужны для монтажа дверей. В частности, задняя стенка может иметь неровности, скошенные углы, создавать их, что будет создавать проблемы с установкой роликовой системы.
Высота потолка.
Шкаф в нише может не иметь боковых стенок, а встроенный шкаф вдоль стены исключает наличие задней стенки и одной из боковых перегородок. Это прекрасный способ сэкономить материал.

Расчет размеров

Для правильной установки шкафа вдоль стены или размещения его в нише, нужно провести правильный замер всех нужных параметров - ширины, высоты, глубины купе, полок, тумб, ящиков. В первую очередь установка встроенного шкафа-купе требует определения правильной высоты. Обычно устанавливается такой вид мебели прямо под потолок. Так можно избежать возникновения пыли, паутины и грязи, с которыми необходимо постоянно бороться. надо мерить в нескольких точках, поскольку потолок имеет кривизну с погрешностью в несколько миллиметров.

Шкаф во всю стену или в нише может иметь разную глубину:

При наличии только одних полок, не стоит делать очень глубокое купе. Глубина может составить 30 сантиметров, но не больше.
Если планируется установка вешалок, которые будут стоять перпендикулярно к дверям, тогда этот параметр не должен превышать 60 сантиметров.
В том или ином случае надо добавлять еще 10 сантиметров, отводящиеся для ширины дверей.

На вычисление ширины влияют следующие факторы:

Толщина кромок.
Установка внутренних петель.
Ширина направляющих.
Выбоины, неровности и розетки в стене.

Монтаж встроенного шкафа-купе в нишу требует добавления или отнимания от ширины 5 сантиметров, что позволит точно вставить купе в углубление в стене.

Изготовление чертежа

Чтобы сделать встроенный шкаф, нужно составить схему и чертеж. Сначала надо спланировать внутреннее пространство - полки, вешалки, тумбочки. Если полки выполняются из ДСП, то их толщина не будет превышать 16 мм (стандартная толщина ЛДСП).

Внутреннее пространство на чертеже надо разделить на две части. В одном отделении будут располагаться полки и ящики, а во втором можно поставить тумбочки и разместить штангу для вешалок.

Чертеж должен учитывать и то, насколько часто будут использоваться те или иные вещи. На нижних ярусах надо устанавливать полки и ящики, в которых будут располагаться одежда, аксессуары, обувь, которые жильцы достают из шкафа постоянно.

Пример чертежа с размерами

Ширина площади, отведенной для штанги и вешалок, должна составлять 1 метр. Штангу монтируют сверху, а снизу ставят ящики, которые должны иметь высоту до 50 сантиметров. Если же делают полки, то между ними надо сделать расстояние в 30 см.

Схемы встроенного в нишу шкафа или оборудованного вдоль стены должны учитывать и систему раздвижных дверей. На чертеже должны быть правильно отражены пропорции соотношения высоты и ширины. Вычислить нужные параметры просто. Одной части ширины соответствует четыре части ширины одной створки раздвижных дверей.

Ширина и толщина дверей должны иметь достаточно места для монтажа роликов, для установки которых надо не больше 10 см пространства. Двери делаются из ДСП, толщина одного листа должна быть 1,6 сантиметра.

Таким образом, на чертеж надо наносить все замеры, сделанные раннее, что позволит правильно и без проблем собрать конструкцию, поставить ее на место. Стоит потратить немного времени на составление чертежа, чтобы потом по проекту проводить поэтапную сборку изделия своими руками дома.

Применяемые материалы

Важным подготовительным моментом перед является выбор материала, из которого будет состоять встроенный шкаф-купе. Лучше всего применять натуральное дерево, которое отличается долговечностью в эксплуатации. Но цена деревянных досок высокая, что затрудняет их использование каждым человеком, желающего собрать самостоятельно шкаф. Кроме того, надо учитывать и то, что в нишах и возле стены всегда самый высокий уровень влажности, из-за чего поверхность древесины способна вздуться, начать гнить.

Прекрасными заменителями натурального массива дерева являются следующие виды материалов:

Фанера.

Фанера изготавливается из шпона, листы потом под прессом склеиваются. Количество слоев может быть в фанере разным, но обязательно должно быть кратным. Данный материал довольно прочный, но также подвергается влиянию влаги. Стоимость фанеры ниже, чем древесины, поэтому ее и применяют для изготовления корпусной мебели в домашних условиях. Перед тем, как собирать шкаф-купе из фанеры, листы надо обработать олифой.

Шкаф купе во всю стену можно сделать из панелей ДСП, которые изготавливаются из спрессованной стружки дерева с примесями различных смол. Они содержат различные химические соединения, поэтому листы ДСП надо покупать только в сертифицированных магазинах. Но стоит учитывать, что ДСП плохо держит форму конструкции и крепеж.

Конкуренцию ДСП уже несколько лет составляет мелкодисперсная фракция (МДФ), которая является прочной и создается в соответствии с современными требованиями по изготовлению МДФ. Изготавливаются листы из древесной пыли, сдавливаемая под очень высокой температурой. В результате чего, материал выделяет материал лигнин, связывающий между собой частички древесины. МДФ отлично держит и крепеж, и фурнитуру.

Фурнитура и инструменты

Собрать шкаф не получиться дома без наличия нужных инструментов и фурнитуры. В специализированном магазине необходимо приобрести следующие детали:

Два комплекта направляющих монорельсовых конструкций, которые устанавливаются сверху и снизу шкафа. По ним будут передвигаться раздвижные двери.
Набор роликов, способных удержать двери.
Стопоры.
Дверные петли.
Штифты для монтажа.
Винты, в том числе и короткие, длина которых не должна быть больше 1,6 см.
Клеммы и клейкая лента (лучше двухсторонняя).
Кронштейны и колпачки для винтов, которые имеют шестигранную внутреннюю резьбу.
, который применяется, как защита от пыли.
Дюбеля.
Кромки.

Понадобятся также полки, двери, ящики и тумбы, которые могут быть пластиковыми, мебельные щиты и корзины.

Чтобы сделать шкаф, понадобится электродрель, которая нужна для того, чтобы делать отверстия в стене и листах ДСП МДФ. К ней понадобятся сверла различного диаметра и функциональных предназначений, поскольку нужно сверлить торцы, полки, двери. Нужны еще и реверсная отвертка с разными насадками, шуруповерт, шило, рулетка, угольник, пылесос, молоток, плоскогубцы, нож канцелярский, скотч, специальный строительный фен, пылесос (для удаления пыли).

Монтаж шкафа в домашних условиях

Один человек не сможет сам собрать шкаф-купе и встроить его в нишу или расположить вдоль стены. Понадобиться помощь еще одного человека, который будет подавать мелкие детали, отрезать скотч, менять инструменты.

Шкаф купе во всю стену или в нише должен монтироваться поэтапно:

Во-первых, произвести сборку основной конструкции, просверлив перед этим отверстия в верхних панелях, сбоку и в основании. После этого, шкаф по частям собирается.
Во-вторых, усилить боковые стенки металлическими или пластиковыми мебельными уголками.
В-третьих, сделать углубления для штифтов, которые надо вставить и закрепить. Сверху на них крепятся полки.
В-четвертых, собрать раздвижную систему. Сначала необходимо закрепить направляющие рельсы. После этого надо закрепить ролики, которые вставляются в верхнюю направляющую, а потом на нижнюю, для чего нужно поднять дверь. И только потом навешиваются по очереди дальняя и ближняя створки.

Проблема нехватки свободного места знакома всем. Множество вещей, все из которых являются важными и нужными, с точки зрения хозяев, обычно находятся в шкафах, занимающих много пространства в небольших квартирах.
Где же найти выход из этой ситуации? Решение простое – установите шкаф-купе, и внешний вид вашего дома изменится полностью. Как сделать, построить и собрать встроенный шкаф-купе своими руками? Хотите встроенную гардеробную, прихожую или спальню? Эта статья поможет сделать ее самостоятельно.

Проблема нехватки свободного места знакома всем. Где же найти выход из этой ситуации? Решение простое – установите шкаф-купе, и внешний вид вашего дома изменится полностью.

Чем хороши встроенные шкафы-купе (в прихожей или спальне)?

чаще всего устанавливается в нише комнаты, экономя, таким образом, драгоценные сантиметры жилого пространства (это очень важно, тем более, если квартира небольшая);
за счет своей конструкции, вмещает большое количество вещей. Он намного вместительнее, чем обычные громоздкие шкафы;
главная составляющая такого шкафа – раздвижные двери. Благодаря им шкаф-купе может стоять очень близко к дивану и при этом никогда не будет возникать дискомфорта при открывании и закрывании дверей;
имеет прекрасный внешний вид. В зависимости от личных предпочтений, данный вид мебели можно сделать действительно уникальным: его украшают зеркалами, рисунками и т.д.;
нередко выполняет , зонируя площадь комнаты;
между ним и стеной отсутствует пустое пространство, обычно являющееся дополнительным пылесборником;
внутри него нередко размещают сейфы, розетки и выключатели, не портя при этом внешний вид стен квартиры.

Решаясь иметь такое чудо у себя дома, лучше сделать шкаф-купе самому, ведь стоимость его в магазине окажется по карману далеко не всем (от 13000 до 300000 руб.).

Какой тип шкафа-купе лучше выбрать?

В зависимости от наличия или отсутствия стенок шкафа, такой вид мебели имеет несколько видов. Полное отсутствие боковых стенок, верхней и нижней части. Их полностью заменяют стены, пол и потолок комнаты (читайте, как правильно штукатурить потолок ). Полки в таком шкафу крепятся непосредственно к стенкам.

Рассмотрим особенности этой модели :

затраты на изготовление такой мебели минимальны, ведь приобретать ДСП нужно только для полок;
имеют большой внутренний объем.

Среди недостатков следует отметить лишь то, что такая встроенная модель шкафа-купе считается абсолютно нетранспортабельной. Перевезти ее в какую-либо другую квартиру не удастся.

Частичное или полное наличие стенок. Общая стоимость такого шкафа будет немного выше, чем у ранее рассмотренных моделей. Однако они имеют одно весомое преимущество – возможность транспортировки и установки в другом месте (иногда используются как обычные шкафы).

Все виды встроенных шкафов-купе могут иметь двери или быть без них. Это зависит от личных предпочтений каждого конкретного человека.

Секреты выбора правильной высоты и ширины

Ширина встроенного шкафа-купе зависит от размера ниши, в которой он будет располагаться. Определяясь с тем, сколько потребуется дверей (максимальная их ширина – 90 см), особое внимание нужно обращать на направляющие, по которым будут двигаться колесики. Их размер не превышает 4 м или 5 м (это зависит от производителя).

Если ширина углубления в стене больше, то между направляющими придется установить перегородку из ДСП. Делать это нужно потому, что металлические стыки быстро приведут в негодность состояние колес дверей.

Визуально никогда не будет заметно, что шкаф состоит из нескольких частей. Все закроют раздвижные двери.

Самая маленькая ширина такой мебели не должна быть меньше 100 см. Объясняется это тем, что слишком узкие двери не имеют хорошей устойчивости. Если все же не обойтись без маленького размера шкафа-купе, нужно подумать над тем, чтобы колеса в направляющих заменить распашными механизмами.

Высота встроенного шкафа-купе зависит от того, есть или нет в помещении натяжной потолок. В зависимости от этого условия, данный вид мебели имеет некоторые разновидности.

Высота зависит от высоты ниши:

если она небольшая (до 200 см), то и мебель сделать другой не удастся;
в том случае, когда высота помещения находится в пределах 280 см, то шкаф делают до потолка, потому что традиционный размер листов ДСП составляет 278 см;
если нужно сделать шкаф высоким, то на верхней его части размещают антресоль или удлиняют боковые стенки всей конструкции. Антресоль имеет свои дверцы с индивидуальными направляющими.
Максимальная высота не должна превышать 4 м.

Кроме этого, высота встроенного шкафа-купе зависит от того, есть или нет в помещении натяжной потолок (читайте, как мыть натяжной потолок без разводов ). В зависимости от этого условия, данный вид мебели имеет некоторые разновидности:

если шкаф имеет верхнюю деревянную крышку, не прикрученную к потолку, и расстояние между ними находится в пределах нескольких сантиметров, изделие делают до потолка ;
в некоторых случаях верхняя направляющая мебели может монтироваться непосредственно к потолку. Сделать это получится, если до установки натяжного потолка на бетонное основание прикрутить деревянный брус. Уже непосредственно к нему саморезами привинчивается направляющая шкафа. При этом ни малейшего промежутка между мебелью и потолком не будет;
мебель не доходит до потолка, но промежуточное расстояние закрыто декоративной деревянной или пластиковой планкой;
встроенный шкаф-купе ниже потолка на 50 см и более. При этом промежуток не закрывается антресолью.

Пошаговое руководство: делаем встроенный шкаф-купе

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно позаботиться о состоянии ниши, в которой будет располагаться будущая конструкция. Для этого ее очищают от старых отделочных материалов и хорошо выравнивают поверхность (узнайте, об этом ).

Если шкаф-купе не будет иметь стенок вообще, то поверхность углубления в стене можно окрасить в любой цвет или оклеить новыми обоями.

В том случае, когда мебель монтируется с боковыми, верхней, нижней и задней стенкой, ниша должна быть абсолютно ровной. Проверить это можно с помощью отвесов и уровней. Также необходимо измерить диагонали углубления: от верхнего правого угла до нижнего левого и наоборот.

Они должны быть абсолютно одинаковыми. Исправить все погрешности поможет цементный раствор или штукатурка. Это делается для того, чтобы избежать перекосов шкафа-купе.

После завершения всех подготовительных работ, необходимо выполнить чертеж будущего шкафа . При этом обязательно учитывать количество, размер и расположение полок. Только в этом случае удастся сделать его действительно удобным для всех членов семьи.

Определив ширину встроенного шкафа-купе, нужно отметить места закрепления направляющих, по которым будут двигаться раздвижные двери.

Затем выбирают материалы. Необходимо продумать, из чего будут сделаны двери. Если они будут плохого качества, существует вероятность того, что открывать их будет сложно. Предпочтение следует отдать ламинированному ДСП толщиной от 0,8 см.

Средняя его стоимость составляет 190 руб. за 1 м2. Рассчитывая ширину требуемого полотна, помните, что одна часть должна заходить на другую минимум на 50 мм.

Можно использовать также стеклянные двери, но их стоимость начинается от 20000 руб. Они являются действительно прочными, потому что изготавливаются из очень прочного, толстого стекла.

Предотвратить растрескивание подобного материала удается за счет покрытия его специальной армирующей пленки. Установить ролики на такой вид раздвижных дверей без помощи профессионала не удастся.

Процесс сборки можно начинать только в том случае, когда все видимые части ДСП будут иметь красивую кромку.

Необходимые инструменты для сборки:

дрель;
рулетка;
шуруповерт;
молоток;
строительный уголок;
шестигранный ключ;
карандаш.

Готовим стены

Собрать всю конструкцию. При наличии полок, следите за тем, чтобы они не выходили за пределы шкафа.

используя рулетку и карандаш сделать разметку, по которой будет осуществляться сборка шкафа;
поставить отметки для полок;
на всех плоскостях сделать насквозь отверстия сверлом 8 мм, на торцах – сверлом 5 мм (глубина не должна превышать 0,6 см);
собрать всю конструкцию. При наличии полок, следите за тем, чтобы они не выходили за пределы шкафа (это будет мешать дверям);
в нижнюю направляющую вставить стопоры для полотен;
прикрутить к нише саморезами верхние и нижние направляющие (параллельно друг другу);
для устойчивости полотен, прикрутить сверху и снизу как минимум по два ролика;
вставить двери в направляющие.

Если шкаф-купе не будет дополнительно , его вставляют в углубление в стене и выравнивают, используя уровень. Можно прикрутить мебель к стенам, используя дюбеля и шурупы.

Монтаж встроенного шкафа-купе

Для надежности конструкцию прикрепляют к нише дюбелями и шурупами.

на стене выполнить разметку (расположение полочек);
металлические уголки прикрутить саморезами к стенам (это основание для полок);
закрепите полки на уголках;
нижнюю, верхнюю и боковые части соединить между собой;
для надежности конструкцию прикрепляют к нише дюбелями и шурупами;
к крышке и дну шкафа установить направляющие;
на дверях закрепить ролики и вставить их в направляющие.

Иногда после монтажа дверей, образуется небольшая щель между ней и стеной. Исправить это поможет шестигранник. Им нужно подкрутить болт, фиксирующий нижние ролики.

Как понять, правильно ли собран шкаф-купе?

Определить это помогут такие показатели:

Полное отсутствие зазоров между дверями и стенкой.
Дверные полотна свободно двигаются по направляющим.
Все ящики (если они есть) открываются свободно.
Полотна имеют перехлест.
Промежуток между штангой для навешивания на нее вещей (если она есть) и задней стенкой шкафа (или ниши) должен быть минимум 23 см.

Сделав чертеж и схему шкафа, заказав материалы, можно, конечно, доверить работу по сборке и профессионалу. Однако, нужно учитывать, что стоимость его услуг обойдется примерно в 3500-9000 руб.

Именно поэтому, пригласив домой помощника всю конструкцию, каркас для встроенного шкафа-купе, можно смонтировать и самому. Главное при этом, уже на начальных этапах выдержать все вертикали и горизонтали, что обеспечит правильное положение всего встроенного шкафа и отличную работу его дверей.

Видео-инструкция

На этот раз я буду рассказывать о процессе закрытия комнатной ниши парой сплошных дверей-купе. Основная проблема данного проекта заключалась в неровности одной стены – перепад по вертикали составил целых шесть см. Сама стена была выровнена, но завалена кнаружи. Именно поэтому пришлось вносить в конструкцию дополнительный элемент. Левая стенка ниши, кстати, оказалась «на высоте» — к ней претензий не было.

В качестве системы-купе я остановился на традиционной для меня системе компании Гратис. Выбор на нее пал, во-первых, из-за цены, а, во-вторых, из-за ширины вертикальных профилей. Ниша достаточно большая и узкие профиля в ней просто бы не смотрелись, ну и, в третьих, он был по акции))).

Не буду перегружать статью приведением расчетов системы, для этого есть файлик с официального сайта компании.

См. Здесь :

Заказываем раскрой деталей, а так же приобретаем комплект для дверей. Итак у нас на руках должно оказаться 2 куска ЛДСП 10 мм толщины, напиленных «в размер».

А так же комплект купе – профиля, ролики, щетка-шлегель и пружинные стопора. Компания поставляет вот в таком запакованном виде. Приятно однако. Большинство магазинов продает профиль метражом без всякой упаковки.

Сам профиль на срез выглядит следующим образом. Имеет С-образную форму. Монтировать его будем выпуклостью с лицевой стороны.

Полюбовались? Теперь переходим непосредственно к работе. Исходя из проделанных ранее расчетов (см.файл с формулами) производим нарезку профиль-ручек. Делать это желательно торцовочной пилой, хотя и с помощью простой ножовки по металлу можно достичь неплохих результатов – главное не торопиться.

Чтобы все ручки были одинакового размера, желательно прикрутить к верстаку ограничитель – это позволит размечать только первую, остальные пилим точно так же, упирая дальний конец в упор.

Подавать диск торцовки следует медленно и аккуратно – так рез будет чище.

С ручками закончили, остается нарезать горизонтальные элементы: верхний и нижний треки и горизонты самих дверей.

Размеры горизонтов так же берем из расчетов и режем с упора.

Получаются совершенно одинаковые детали. Быстро и просто. Все-таки торцовка в этом деле очень помогает – даже самая простая.

Переходим к разметке отверстий в профиль-ручках. Сверху нам необходимо отступить от края 8 мм, а снизу 8 и 43 мм. Для упрощения разметки я использую вот такой кондуктор – простая пластинка с рассверленными на ней отверстиями.

Теперь нам необходимо рассверлить эти отверстия. Очень удобно использовать сверлильный станок или стойку для дрели, но можно обойтись и без дополнительных приблуд. Сначала насквозь сверлим сверлом 5,5 мм

Затем на толщину одной (наружной пластины) сверлим 9,5 мм сверлом отверстия под шляпки винтов.

Должно получиться вот так снизу (сверху примерно так же, но без одного отверстия). ВО избежание лишних косяков я бы советовал перед разметкой ручки сложить попарно, как они будут стоять на дверях.

Переходим к самой сборке. Берем панель ЛДСП, ставим ее на ребро и натягиваем с уголка верхний горизонт. С краев должно оставаться равное расстояние примерно в 5 мм.

Так как полотно заходит в паз очень туго, помогаем ему не сильными ударами резиновой киянки.
То же самое повторяем и с нижним горизонтом.
Киянкой следует стучать еще бережней, так как длинные свесы могут деформироваться.
Придерживая полотно берем профиль-ручку и укладываем ее на ребро.
Выравниваем ее положение по нижнему краю нижнего горизонта (верхний не видно, там может быть небольшое смещение – это не критично).

Переходим к фиксации профиль-ручки. В этом процессе нам помогут винты, которые всегда запакованы вместе с колесами. Винты следует крутить длинными имбусовыми ключами.

Примерно совместив вырез профиля со вставкой из ЛДСП, закручиваем первый саморез с паз нижнего горизонта. Винт затягиваясь, аккуратно затягивает в паз уголок вставки.

Фото см. ниже

Затем, начиная от этого места, направляя одной рукой вставку в паз, простукиваем по профилю киянкой в направлении свободного конца. Стучать придется посильнее, поэтому делать это желательно через ровную площадку – во избежание появления вмятин на профиле. Для более плотного заколачивания ЛДСП в профиль лучше пройтись несколько раз.

Затем закручиваем верхний саморез.

Но сразу до конца заворачивать его не следует. Не доходя 3-4 мм но конца, останавливаемся.
Вставляем под его шляпку «рогульку» верхнего ролика и затягиваем саморез до конца.

Возвращаемся к нижнему краю двери, захватив по дороге нижний ролик и крепящий его винт. Ролик заводится в паз нижнего горизонта.
Он должен быть прижат к профиль ручке и заведен по глубине до конца, то есть пружинка, выталкивающая его кнаружи, должна быть зажата.
Закидываем через нижнее отверстие винт, попадаем в отверстие с резьбой в ролике и наживляем его. Закручивать до конца не надо.
Затем аккуратно переворачиваем дверь закрепленным профилем вниз. Ставить ее следует на мягкую подложку (картон или ДВП), чтобы не поцарапать покрытие.

Все манипуляции по фиксации второй ручки и роликов повторяются. Аналогичным образом собирается и вторая дверь. Они складываются вместе и заматываются в стрейч-пленку для транспортировки.

Пружинные стопора заводятся в пазы нижних треков. В самих треках сверлятся и зенкуются отверстия для крепежных саморезов.

Переходим ко второму этапу сборки – созданию компенсирующей неровность стены конструкции. Так как установка дверей-купе без монтажа наполнения комнаты подразумевало максимальную бюджетность, то я решил для изготовления данной конструкции уложить весь раскрой в один лист. По этой причине одна деталь получилась составной. Чтобы ее соединить вместе, а так же прикрепить к боковым стойкам, я решил изнутри прикрепить несколько пластинок из 16 мм обрезков такой же ширины.

Фото

Выравниваем детали относительно друг друга, во избежание смещения упираем их в «матрицу» из ровного обрезка. Все это фиксируем к верстаку струбцинами.

Сверху размещаем 16 мм накладку, так же выравниваем, зажимаем струбциной и фиксируем несколькими саморезами.

Такую же накладку фиксируем чуть выше (для закрепления боковых стенок – саморезы очень не удобно вкручивать в кромку 10 мм ЛДСП.

Теперь с помощью кондуктора Черон для сверления в торец, присаживаем конфирматные стяжки как в торец, так и в пласть заготовок. Очень помогают упоры-ограничители.

Заворачиваем евровинты в полученные отверстия, собирая П-образный короб.

На этом подготовительный этап завершается и вся конструкция транспортируется на место. На фото сама ниша, которую предстоит закрыть.

Прикладываем компенсирующий короб на место, выравниваем его по уровню и острым ножом подрезаем с обеих сторон потолочный плинтус.

Потом этим же ножом аккуратно отделяем его от стены и потолка. Получается ниша как раз по размеру короба.

Еще раз прикладываем короб к стене. На этот раз плинтус нам уже не мешает. Еще раз выставляем его по уровню. Очень удобен для этого лазерный нивелир.

Лезем на табуреточку и начинаем переносить профиль стены на заготовку. В этом нам поможет карандаш и широкая шайба.

На следующем фото показан процесс разметки более крупно. Шайба катится по стене, повторяя все ее неровности, в ее отверстие вставлен карандаш, который переносит эти неровности на заготовку с отступом в ширину шайбы.

Переходим к удалению излишка материала. Учитывая, что зазор очень большой, пришлось делать несколько подходов. Поначалу опиливалось электролобзиком очень грубо пилкой с крупным зубом.

Короб еще раз прикладывается к стене. Видно, что щель стала меньше, но все еще остается.

Тут же крупно видна линия реза – явно видно, что требуется доводка.

Второй заход был тоже лобзиком, но с пилкой по металлу.

Финальная подгонка осуществляется уже узкой шайбой. Можно просто вести карандаш по стене – получится минимальный отступ.

Финишный съем материала проводится уже не лобзиком, который оставляет сколы, а ленточной шлифмашинкой. Сошлифовываем излишки до разметочной линии.
Опять ставим короб на место. Щели практически нет. Сколов тоже.
Прикладываем дверь, смотрим зазоры и перекосы. Не находим.

Короб фиксируется к стене саморезами. Прямо сквозь его боковину сначала дрелью, а потом в полученное отверстие перфоратором, сверлим стенку.

Забиваем в отверстия дюбель-пробки.

После чего прикладываем короб обратно, еще раз проверяем соответствие вертикали и закручиваем саморезы. Шляпки закрываются заглушками.

6648 0 0

Как сделать шкаф в нише своими руками за 5 шагов и без помощников

Глядя на встроенную мебель большинству хозяев кажется, что самостоятельная сборка такой красоты невозможна. Тем не менее, когда домашний мастер получает толковую инструкцию, он меняет свое мнение. Давайте и мы с вами поэтапно разберем, как сделать шкаф в нише своими руками, а чтобы быстрее разобраться с технологией весь процесс разобьем на 5 шагов.

Планирование как залог успеха

Прелесть встроенной мебели в том, что здесь неважно какую именно конструкцию вы собираетесь монтировать. Будет шкаф занимать нишу полностью, частично или планируется угловая планировка, в любом случае последовательность действий аналогичен.

Выбор материала – это первое с чем нужно определиться. Если пол бетонный, то особой разницы нет, можно брать то, что нравится, а для деревянных полов нужно выбирать легкие панели. Плюс, в последнее время на первый план вышла такая характеристика, как экологическая чистота;
Подготовка самой ниши – не для каждого хозяина этот пункт актуален, но все же некоторые тонкости знать нужно;
Компоновка шкафа – красивых схем с размерами в сети достаточно, но опираться нужно на практическую пользу и целесообразность обустройства той или иной секции;

Двери – как показывает практика, в шкафах купе раздвижные двери являются самым главным узлом, более того, именно они забирают не менее половины бюджета;
Раскрой материала и монтаж – если все предыдущие пункты были выполнены качественно, то на сборку шкафа уйдет максимум 2 – 3 дня.

С практической точки зрения встраивать мебель в нишу проще всего, ведь у вас уже есть готовая коробка, остается только заполнить ее и смонтировать фасад.

Шаг №1: тонкости выбора материала

Иллюстрации	Рекомендации
	Дерево . Натуральное дерево для встраиваемого шкафа не годиться. Разная влажность внутри и снаружи приведет к тому, что доска начнет трескаться, кроме того конструкция получается массивной и тяжелой. Сборка такой мебели доступна только профессионалам и цена на нее фантастическая. А вот несущий каркас лучше собирать именно из деревянных брусков. С ними работать легче, чем с металлическим профилем.
	Гипсокартон . В нише собрать полки из гипсокартона реально. Но плиты ГКЛ сами по себе хрупкие, плюс их нужно еще шпаклевать и красить. Я уже не говорю о том, сколько времени и сил уйдет на сборку и обшивку каркаса. Гипсокартон хорош для перегородок и небольших полочек, для серьезного шкафа этот материал не годится.
	ЛДСП . Ламинированная древесно-стружечная плита для изготовления бюджетной мебели используется уже давно. Но около 10 – 15 лет назад появилась информация о том, что в производстве ДСП используется формальдегид, соответственно мебель вредная. Правда производители уверяют, что ламинированная отделка блокирует формальдегидные испарения и судя по тому, что мебель продолжают выпускать – это соответствует действительности.
	ДВП, МДФ и ХДФ . Все это древесно-волокнистые плиты, только ДВП идет с низкой плотностью массива, МДФ со средней и ХДФ с высокой. В такой же последовательности идут и цены на эти плиты. Так как шкаф встроенный, плотность большой роли для нас не играет, главное чтобы толщина плиты была не менее 16 мм. А вообще это направление считается лучшим для шкафа купе.
	Фанера . Для изготовления мебели подходит отлично, она прочная, надежная и долговечная, но толстая ламинированная фанера на порядок дороже того же МДФ или ДСП, поэтому ее берут редко.
	Мебельный щит . Это натуральное дерево. Щиты склеиваются из планок недорогих пород дерева, после чего облицовываются шпоном или тонкой фанерой. Материал нам подходит, щиты дешевле массивного дерева, но дороже МДФ
	Каленое стекло . На данный момент самый популярный материал для обустройства фасадов. Единственным минусом каленого стекла считается его высокая цена. Имейте в виду - обычное стекло из ближайшей стеклорезки брать нежелательно, во-первых, от вибрации оно может треснуть, а во-вторых, если такое стекло разобьется, то может серьезно поранить.

Шаг №2: готовим нишу

Если ниша оклеена обоями, и они крепко держатся, то можно оставить все как есть и работать дальше. Старые обои желательно снять, сбрызгиваете стену водой и соскребаете обои шпателем, для обоев, которые слишком крепко держаться существуют смывки.

Оклеить нишу новыми обоями. Лучше всего брать флизелиновые или стекловолоконные обои под покраску, они прочные и в шкафу будут стоять сколь угодно долго. Этот способ хорош, если у вас с последнего ремонта остались обрезки таких обоев, покупать цельный большой рулон не выгодно;
Если с обоями возиться не охота, то покройте чистую стену клеем ПВА разведенным с водой, а когда грунт высохнет, покрасьте акриловой эмалью. Вместо акрила можно взять что-то подешевле, к примеру, масляную краску, но она будет вонять и долго сохнуть.

Шаг №3: компоновка, схемы и размеры

В грамотной компоновке есть простые законы, опираясь на которые вы легко распределите секции и зоны в вашем шкафу:

На уровне глаз располагают мелкие и часто используемые вещи, то есть, нижнее белье, рубашки, блузки, носки, чулки и т.д.;
Ценную мелочевку и вещи требующие бережного хранения распределяют по выдвижным ящикам;
Постельное белье отправляется на верхние полки или в отдельную секцию, но ни в коем случае не в нижнюю;
Секции верхней одежды и рубашки с костюмами располагают отдельно;
Низ отводится под обувь и бытовые предметы, типа пылесоса, гладильной доски и т.д.

Для определения габаритов секций также существуют свои законы:

Высота открытых полок для вещей стартует от 300 мм, ширину желательно делать не менее 500 мм;
По мебельным стандартам высота секции верхней одежды составляет 1600 мм, но это не догма, можно сделать и меньше;
Минимальная высота выдвижных ящиков 100 мм, ширина такая же, как и у полочек.

Шаг №4: фасадный дверной блок

Здесь нам нужно определиться с шириной створок на дверях и видом раздвижного механизма.

Расчет створок

Рекомендованный максимум для ширины дверной створки составляет 700 мм, больше делать не желательно, меньше можно. Все дело в том, что чем больше площадь створки, тем она тяжелее, соответственно выше нагрузка на опорный рельс. Плюс широкие створки закрывают серьезную площадь и пользоваться шкафом неудобно.

Створок у нас как минимум 2, каждая ходит по своим направляющим, но делать их четко встык по размеру проема нельзя, нормальный перехлест составляет 30–50 мм. Здесь еще нужно учесть, что створка состоит из дверного полотна и обрамляющих это полотно металлических профилей, толщина разных моделей профилей составляет 20–50 мм.

Схема расчета примерно такова:

Измеряете фронтальное расстояние между крайними точками;
Делите это расстояние на количество створок;
Теперь к полученной ширине каждой створки прибавляете 2–2,5 см на перехлест;
Дальше если от общей ширины створки отнять толщину обрамляющих дверных профилей и уплотнительной ленты, то вы получите чистую ширину полотна;
При расчете высоты створки ориентируемся на паспортные данные механизма. Там чтобы получить чистую высоту полотна нужно отнять от общей высоты ниши, размеры роликового механизма сверху и снизу, плюс отнять толщину направляющих и дверного профиля.

Виды рельсовых механизмов

Наиболее популярны сейчас механизмы с нижним опорным роликом. Иными словами, снизу дверного полотна установлены пара роликов, которые ездят по пазам в направляющем профиле. Сверху также есть пазы и ролики, находящиеся на верхней кромке полотна двигаясь по ним, удерживают двери в вертикальном положении.

Эта модель хорошо работает на бетонном основании, на деревянных полах данный механизм устанавливать не желательно. Рано или поздно под весом шкафа пол просядет и начнутся проблемы с дверями, плюс в нижних пазах постоянно собирается мусор.

Конструкции с верхней подвеской створок имеют 2 разновидности. Более дешевым, но менее надежным считается верхний рельс с двумя зацепами под двери. Этот рельс жестко крепится к потолку и на него навешиваются створки с роликами.

Монтаж фурнитуры не вызывает затруднений и навешиваются створки быстро. Проблема в том, что стоит такую дверь чуть прижать и она вылетает с направляющих. В общем, для семей с маленькими детьми эти механизмы не подходят.

Монорельс признан самой надежной системой в данной нише. Здесь в каждом блоке по 2 спаренных ролика и вся эта система движется внутри металлической профильной трубы. Монорельс выдерживает даже вес тяжелых деревянных дверей, но есть в нем и минусы.

Сложный монтаж – сначала ролики заводятся в профиль, потом профиль крепится к потолку и после этого к роликовым блокам подвешиваются двери. В одиночку и без опыта сделать это весьма проблематично;
Цены на монорельс в 2–3 раза выше, чем у конкурентов;
Направляющий профиль нужно чем-то прикрывать;
Роликовые блоки после установки необходимо регулировать.

Шаг №5: раскрой материала и сборка

По опыту, самодельные шкафы купе лучше делать либо из ЛДСП, либо из ламинированного или шпонированного МДФ, там самое лучшее соотношение цена-качество.

Пару слов о раскрое

Резать плиты в домашних условиях, даже если у вас есть хороший инструмент, я не советую. Дело в том, что качественно ламинировать торцы дома вы не сможете (проверено). В мебельных фирмах услуга раскроя и отделки торцов стоит не дорого.

Кстати, транспортировка больших ламинированных плит дело хлопотное, поэтому лучше заказывайте и материал и порезку в мебельной мастерской. Они берут товар оптом, так что разница в цене будет приемлемая.

Собираем конструкцию

Начинать сборку лучше с внутренностей шкафа. Схема у вас есть, плиты нарезаны по размерам, дальше покупаете мебельные уголки и на саморезах или конфирмантах скручиваете всю конструкцию.

К задней и боковым стенкам ниши «клетка» из полочек крепится в нескольких точках на дюбель-гвозди, в нише деваться ей некуда, так что слишком жестко монтировать не стоит. Сначала устанавливаются вертикальные стойки, потом на них снизу вверх постепенно навешиваются полочки, ящички и т.д. Можно собирать по блокам.

После сборки наполнения шкафа можно переходить к самой ответственной процедуре – это установка нижней и верхней направляющих. Они выставляются строго горизонтально, по уровню, даже малейший перекос здесь не допустим, в противном случае двери будут сами двигаться. На регулировку роликов не надейтесь, не получится.

Если полы сильно кривые и выравнивать их стяжкой вы не желаете, то можно установить деревянный брус толщиной от 50 мм и на него закрепить опорный направляющий рельс. Уровень выставить подкладками. Сверху точно также регулируете при помощи клиньев. Потом всю эту «красоту» придется закрывать декоративными накладками.

Теперь осталось собрать створки дверей, вставить их в направляющие и настроить до идеала ролики. В некоторых системах используются стопорные ограничители на двери. Перечислять все разновидности стопоров нет смысла, поэтому при закупке фурнитуры просто уточните этот вопрос у продавца.

Вывод

Вышеописанная технология универсальна, в данном случае мы говорили о мебели, встраиваемой в нишу, но точно также можно смонтировать и отдельно стоящий или угловой шкаф купе. На видео в этой статье есть еще несколько вариантов монтажа. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.