Опалубка стен может понадобиться при возведении бетонных вертикальных перегородок. Для ее изготовления используют металл или крепкие породы дерева, чтобы не происходило деформации при расширении застывающего бетона. Сооружение такого каркаса самостоятельно поможет не только заметно сэкономить, но и с легкостью установить опалубку своими руками в следующий раз.
- съемная;
- несъемная.
Съемные конструкции можно использовать много раз. Они идеально подходят для малоэтажного строительства. Любая такая форма представляет собой своеобразный конструктор. При сборке используют гайки, шайбы и болты.
Несъемная форма чаще всего применяется при возведении утепленных стен. Ее сооружают из пластмассы или керамзитобетона — материалов, которые удерживают тепло.
Для изготовления обоих видов используют следующие материалы:
- Дерево. Подходит для любых видов сооружений. Самый легкий и дешевый вариант. Лучше всего использовать влагоустойчивые породы: ель, кедр или ольху. Поскольку деревянный каркас можно будет разобрать при завершении работ, а затем использовать снова, то эти дорогостоящие породы со временем окупятся, а возведенные стены прослужат долго.
- Металл. Актуален при крупномасштабном строительстве. Такой каркас сваривают из 2 рядов металла. Полученная металлическая конструкция отличается особой прочностью, но не подходит для сооружения своими руками.
- Фанера, уголки и арматура. Поскольку фанера — гибкий материал, то опалубку из нее обязательно укрепляют арматурой.
- Пенопласт или пластмасса. Применяется для несъемной конструкции. Отличается легкостью монтажа и демонтажа, не требует особых температурных условий при хранении, не деформируется даже после 50 использований. Максимальная толщина стен для пластмассовой опалубки — 40 см, но для индивидуального строительства этого вполне достаточно.
Сборка передвижных и съемных элементов
Передвижная (скользящая) опалубка требует меньше материала, но ее технология изготовления предполагает больше временных затрат. Для передвигаемого варианта понадобятся такие материалы:
- поперечные и продольные щиты с ребрами жесткости;
- распорки;
- болты;
- гайки;
- обрезки труб.
Работа состоит из следующих этапов:
- Установка опалубки на угол фундамента.
- Обшивка каркаса поперечными щитами.
- Заливка бетона.
- После того как раствор полностью застыл, опалубку разбирают.
- Конструкцию передвигают на новое место, закрепляя на уже возведенном фрагменте стены.
- Затем процесс повторяют.
В целях экономии времени можно сделать несколько скользящих конструкций, чтобы возводить все стены сразу. Для монтажа самой простой съемной опалубки подходят доски одинаковой длины толщиной от 2,5 до 5 см. Сборка происходит следующим образом:
- По углам фундамента и посередине планируемой стены вбиваются длинные брусья. Более короткие доски прибивают через каждый 1 м. Подготовленные для щитов доски сбивают рейками. При этом длина полученного щита будет зависеть от длины досок, а высота должна немного превышать высоту возводящейся стены. Тут следует учесть то, что гвозди нужно вбивать не в сшивные планки, а в сами доски, тогда шляпки окажутся с плоской стороны щита.
- Щиты прибивают друг к другу соединительными планками. К опорам прибивают внутренние щиты. Далее устанавливают подпорки для внутреннего щита. Прибивают внешние щиты и подпорки к ним.
Опалубка готова для заливки стен.
Строительство современных зданий и сооружений осуществляется в основном по особым проектам. Строения сложной конфигурации возводят из монолитного железобетона. Монолитные конструкции формируют путём заливки бетона в систему ограждающих плоскостей – опалубку, которая может быть изготовлена из различных материалов.
Стеновая опалубка, как вид удерживающих систем, позволяет с точностью возводить несущие элементы строения без потери качества. В данной статье мы рассмотрим из чего и как сделать опалубку для монолитной стены.
Опалубка для стен – это система щитов разного размера
Назначение опалубки для стен заключается в том, чтобы удержать жидкую массу бетона в нужной форме и объёме до её полного застывания.
Материалы для ограждений должны обладать достаточной прочностью и надёжностью, чтобы, не деформируясь, выдержать напор массы залитого бетона. Сделанный каркас ограждений должен быть герметичной конструкцией, не допускающей утечки раствора.
Стеновая опалубка представляет собой систему щитов разной конфигурации и размеров. Материалы для опалубки стены определают названия видов ограждений:
- деревянные щиты;
- строительная фанера;
- металлические щиты;
- пластиковые панели;
- алюминиевые щиты;
- несъёмные блоки;
- подсобный материал.
Каркас из деревянных щитов для формирования монолитной бетонной стены собирают из досок твёрдых пород дерева.
При строительстве малоэтажного небольшого дома опалубку для стен собирают из досок и бруса своими руками.
В качестве материалов для опалубки, как правило, применяют сухие обрезные доски с гладкой поверхностью толщиной от 25 мм до 30 мм. Основные крепёжные элементы опалубки – это брусья с поперечным сечением 50 х 50 мм и 70 х 70 мм.
Дерево – это достаточно прочный строительный материал, легко поддающийся обработке. При установке крепежа деревянных щитов всегда есть возможность изготовить нужные детали из подручного пиломатериала.
После затвердевания бетона деревянную опалубку снимают Съёмная опалубка из деревянных щитов для стен после застывания бетонного монолита подлежит разборке.
Все элементы опалубки при сборке крепят гвоздями, которые хорошо входят в тело дерева и прочно скрепляют детали конструкции. Выполнение этих работ своими руками не вызовет больших затруднений.
Стены дома будут гладкими, если внутреннюю поверхность щитов покрыть полимерной плёнкой.
При разборке ограждений щиты будут легко отделяться от монолита, не нанося при этом повреждений поверхности бетона.
На возведении монолитных стен крупных объектов деревянные щиты не применяются.
Строительная фанера
Гладкая поверхность фанеры позволяет сделать идеально ровные стены Фанера, используемая для опалубки, представляет собой несколько слоёв шпона из твёрдых пород дерева, склеенных между собой. Листы шпона скрепляют под сильным нагревом и давлением. Благодаря этому, строительная фанера обладает отличными эксплуатационными качествами.
Абсолютно гладкая поверхность позволяет получить идеально ровные стены. может многократно использоваться. Технология установки системы ограждений из данного материала практически ничем не отличается от монтажа каркаса из деревянных щитов. Существенное отличие состоит в том, что в качестве крепёжных метизов применяют шурупы вместо гвоздей.
Построить свой дом из монолитных стен при наличии опыта в строительстве вполне возможно, применяя опалубку из строительной фанеры, собранную своими руками.
Металлические щиты
Металлическая опалубка снабжена элементами фиксации Металлические листы с рёбрами жёсткости изготавливают различных размеров. Комплекты стальных щитов включают в себя полный набор элементов фиксации ограждающих плоскостей в проектном положении. Замковые устройства обеспечивают герметичные стыки между стальными панелями.
Стальные щиты применяют для возведения стен в крупных промышленных и гражданских строениях. Крупноразмерные панели обладают большим весом. Съёмная опалубка из металлических щитов монтируется с помощью грузоподъёмных механизмов (башенных кранов и автокранов).
Металлические ограждения бывают двух видов:
Переставные щиты
Переставная опалубка из стальных панелей позволяет воздвигать высокие стены в короткие сроки. В то время, когда нижний ярус монолита набрал прочность, стальные панели демонтируют и устанавливают на новом уровне.
Переставляться металлические щиты могут только с помощью грузоподъёмных машин и механизмов.
Система скользящих панелей представляет собой сложный механизированный комплекс ограждающих конструкций, состоящий из комплекта стальных элементов, подъёмных устройств и такелажных приспособлений.
Технология формирования монолитной стены с применением заключается в том, что во время послойного формирования монолита, ряд щитов передвигается в необходимую сторону для заливки очередного уровня монолитной стены.
Основным недостатком стальных щитов является коррозия металла. Однако, при своевременном уходе за металлом ограждения прослужат много лет.
По причине высокой несущей способности металлические щиты используются для заливки подпорных стен, которые служат поддержкой массивных элементов строений. О том, как работать со скользящей опалубкой, смотрите в этом видео:
Зачастую для ликвидации угрозы разрушения дома впритык к его стенам воздвигают монолитные сооружения в виде треугольной фигуры с прямым углом в основании подпорной стены.
Для возведения монолитных стен своего дома застройщик может взять у строительной организации металлические щиты небольших размеров в аренду. Установка своими руками арендованной мелкощитовой металлической опалубки позволит сэкономить время и деньги.
Пластиковые панели
Пластиковая опалубка недешева, так что можно ее просто арендовать на время Полимерные панели выгодно отличаются от металлических щитов своим небольшим весом. Щиты – конструкции многоразового пользования.
Пластиковые ограждения легко переставляют вручную. Их применяют для заливки монолитных стен небольшой высоты.
Внешние поверхности панелей легко деформируются от случайных ударов.
Во время монтажа и разборки пластикового каркаса нужно предельно аккуратно обходиться с панелями.
Пластиковые панели стоят недёшево, поэтому их выгодно брать также в аренду.
Алюминиевые ограждения
По способу применения алюминиевые щиты близки металлической опалубке. Ограждения из цветного металла практически не подвергаются коррозии и обладают малым весом. Для возведения стен застройщик может установить вертикальные ограждения из алюминия своими руками. Пример применения алюминиевой опалубки смотрите в этом видео:
Недостатком панелей является их высокая стоимость. Алюминиевые конструкции требуют бережного обращения, поскольку легко деформируются даже от небольших случайных силовых воздействий.
Несъёмные блоки
Последнее время широкую популярность приобретают несъёмные ограждения, которые изготавливаются в виде объёмных блоков из вспененного полимера (полиуретана).
Внутреннюю полость полимерных блоков заливают бетонной смесью. Поверхность из полиуретана становится частью стен. Боковые поверхности стен красят или покрывают декоративным облицовочным материалом.
Полиуретан сам по себе является отличным теплоизолятором. Стены с таким полимерным покрытием хорошо сохраняют температуру внутри помещения в зимний период.
Подсобный материал
По большому счету, для опалубки подойдут любые подручные средства с ровной поверхностью и краями В домашнем хозяйстве часто возникает потребность в строительстве небольших дворовых построек.
Для возведения монолитных стенок небольшой толщины хозяин дома готовит опалубку из подсобного материала.
Это может быть шифер, листы асбоцемента, обрезков профнастила, фанеры или любого влагостойкого листового материала.
Обобщая вышеизложенное, тезисно внесем в таблицу краткие характеристики и сферу применения наиболее популярных видов опалубки.
| № | Виды ограждений для монолитных стен | Сфера применения | Частота использования |
|---|---|---|---|
| 1 | Малоэтажные сооружения | Одноразовые | |
| 2 | Строительная фанера | Малоэтажные сооружения | Одноразовые |
| 3 | Металлические щиты | Крупные многоэтажные объекты | Многоразовая |
| 4 | Пластиковые панели | Крупные многоэтажные объекты | Многоразовая |
| 5 | Алюминиевые ограждения | Крупные многоэтажные объекты | Многоразовая |
| 6 | Несъёмные блоки | Объекты гражданского назначения | Одноразовые |
| 7 | Подручный материал | Лёгкие хозяйственные постройки | Одноразовые |
Из приведенных данных усматривается, что при одинаковых условиях можно применять опалубку разных видов. На окончательный выбор ограждающих конструкций влияют технико-экономические показатели проекта строения.
В районах, где расположены металлургические предприятия, всегда можно приобрести отходы производства – котельный шлак. Это очень дешёвый строительный материал, который используют при строительстве дач и небольших частных домов. Подробнее о материале смотрите в этом видео:
Шлакобетон готовят из смеси шлака и цемента в пропорции 5: 1. Иногда вместо цемента применяют известь и глину.
Для возведения монолитных стен из шлакобетона изготавливают специальную переставную . Ограждение представляет сборно-разборную конструкцию из деревянных щитов и хомутов.
Шлакобетон засыпают в опалубку послойно с толщиной каждого слоя 200 мм. Каждую насыпку трамбуют, тщательно распределяя материал по углам и периметру опалубки в местах сопряжения стен. По мере застывания очередного слоя смеси опалубку передвигают вверх.
Строительство дома из монолитного шлакобетона будет стоить гораздо дешевле, чем возведение аналогичного строения из монолитного железобетона.
- Разновидности опалубки при постройке дома из бетона
- Как изготовить кирпич из бетона
Дома на основе бетона славятся своей прочностью и долговечностью. Качество такой постройки существенно превосходит сооружение из любого другого стройматериала, будь то кирпич или дерево. В прошлом на бетонной основе возводились только производственные здания или многоэтажные жилые комплексы. Сегодня большинство людей, строящих собственный дом, все больше обращаются к этой технологии домостроительства.
Дом из бетона – прочное, теплое сооружение, не требующее покупки дорогого оборудования и материалов.
На текущий момент идея возведения дома из бетона получила широкую популярность в нашей стране. По этой причине владельцы земель, планирующие построить частный дом или коттедж, хотят познакомиться с технологией постройки более подробно, чтобы возвести бетонный дом своими руками. Помимо прочности и долговечности такое строение не потребует дорогих стройматериалов. Возведение бетонной постройки – нетрудоемкий процесс, если сравнивать его с сооружениями, для строения которых используется кирпич.
Дом из бетона может быть отделан и декорирован любым материалом, а его стены можно утеплить теплоизоляционным слоем в процессе постройки. Это обусловлено специальной технологией несъемной опалубки. Ниже рассмотрено несколько методов строительства дома из бетона своими руками, в число которых входит вышеуказанная технология.
Плюсы и минусы строений на основе бетона
Технические характеристики бетона разных марок.
У бетонной постройки имеются как преимущества, так и недостатки. Среди плюсов можно отметить высокопрочный литой каркас, который увеличивает стойкость строения в случае воздействия таких явлений, как сейсмическая активность, близкое расположение грунтовых вод и атмосферные осадки, оказывающие разрушительное влияние на конструкцию сооружения.
Строение лишено стыков, которые повсеместно присутствуют у зданий, возведенных из другого материала. Через стыки наружу выпускается теплоэнергия, что приводит к повышению материальных расходов в холодный период года. Монолитное строение лишено этого недостатка.
Дом из бетона может быть построен на любом типе почвенно-грунтового слоя, кроме того, возведение строения можно осуществлять при любых погодных условиях. Строительство такого дома можно завершить за короткие сроки, бетон обойдется гораздо дешевле других стройматериалов, например, таких как кирпич.
Бетонное сооружение не снижает надежности при неровности конструкции. При добавлении в раствор опилок, керамзита и перлита отпадает необходимость в заливке массивного фундамента, поскольку стены дома становятся облегченными.
Если дом будет построен методом несъемный опалубки, нет необходимости в отдельном обустройстве теплоизоляционного слоя. К тому же это позволит уменьшить толщину стен.
Для работы с бетоном понадобится ряд инструментов.
Бетонным стенам свойственна высокая шумоизоляция, которая достигается за счет монолитности. А перекрытие между этажами можно сооружать из различных стройматериалов.
Поскольку постройка располагается равномерно, в ней никогда не появятся микрощели и трещины.
У бетонных домов есть и минусы, но их значительно меньше. Возводя верхние уровни дома, невозможно обойтись без специального насоса для бетонного раствора. Укладка бетонных плит в качестве межэтажных перекрытий является достаточно трудоемким процессом. Эта процедура потребует высокопрочных строительных лесов.
Если был выбран метод несъемной опалубки, в дальнейшем придется обустраивать приточно-вытяжной воздухообмен. В противном случае есть вероятность повышения влажности, что повлечет за собой образование плесени и износ стройматериалов. Опалубку необходимо заштукатурить, так как она является легковоспламеняющимся материалом, который выделяет вредные вещества при горении.
Бетонное сооружение нужно заземлять в обязательном порядке. Это обусловлено тем, что в структуре монолитных плит имеются железные штыри.
Вернуться к оглавлению
Инструменты и техника для работы
Для постройки дома из бетона потребуются следующие инструменты, принадлежности и оборудование:
Для возведения стен нужно построить опалубку.
- строительный миксер и бетономешалка;
- лопаты и емкость (при замешивании раствора вручную);
- телега или носилки для транспортировки раствора;
- строительный фен;
- армирующая сеть;
- кусачки или строительные ножницы;
- нож для резки пенопласта;
- молоток и гвозди;
- рулетка и уровень;
- стальные и древесные опоры;
- проволочный крюк для вязки;
- перфоратор;
- набор промышленных инструментов.
Самостоятельное возведение дома из бетона не потребует стройматериалов, отсутствующих в вышеуказанном перечне.
Вернуться к оглавлению
Строительство дома из бетона своими руками
Схема съёмной опалубки для возведения стен.
Как уже упоминалось выше, строительство бетонного дома может осуществляться двумя методами: несъемной и съемной опалубками. Каждый метод возведения имеет свои особенности как при постройке, так и в процессе обслуживания стен и прочих элементов здания.
Съемная разновидность опалубки рассчитывается для каждой планировки индивидуально. Целью ее обустройства является идеальное повторение всех контуров запланированного здания. Основным материалом для опалубки служит древесина, металл или пластмасса.
Проем посреди стенок опалубки – это реальный объем окончательной стены строения. Он вычисляется путем определения максимально низкой температуры в существующем регионе. Расчет также зависит от тепловой проводимости монолитной стены. Стенки опалубки фиксируются гайками, шпильками и шайбами. Чтобы упростить демонтаж щитков, после заливки бетонного раствора на шпильки нужно надеть гофротрубки. Это поможет защитить их от прямого контакта со смесью.
Этот метод опалубки позволяет осуществлять заливку бетонных растворов с низкой тепловой проводимостью. Стены, выполненные таким образом, смогут сохранить больше теплоэнергии внутри строения, но степень их прочности может понизиться.
Стоит уделить отдельное внимание армирующему слою. Для этого в опалубке размещаются либо стальные, либо пластиковые армирующие сети. Чтобы увеличить прочность стен, можно дополнить конструкцию арматурной обрешеткой.
Заливка раствора осуществляется в несколько подходов. За 1 цикл необходимо заливать не более 0,5 м бетона. Следующий подход делается после затвердевания предыдущей смеси. Бетонный раствор нужно утрамбовывать глубинным вибратором, уделяя отдельное внимание торцевым частям. Как только раствор затвердевает, необходимо сдвигать опалубку по направлению выше. Заливка осуществляется таким образом, пока не будет достигнута требуемая высота возводимых стен.
Для прочности конструкции производится армирование стены.
Отделочные работы и укладка теплоизоляционного материала могут производиться только по истечении 1-1,5 месяца после заливки бетона, поскольку конструкция должна окончательно упрочниться.
В качестве тепловой изоляции могут быть использованы такие материалы, как минвата, пенопласт, теплая штукатурка и экструдированный пенополистирол.
В некоторых случаях теплоизоляционный слой создается на основе колодцевого фасада. Для этого необходимо немного отступить от бетонного основания и выложить еще одну стену полым кирпичом или камнем. Образовавшийся промежуток можно засыпать любым утеплительным материалом. Стоит помнить, что такой метод утепления имеет меньшую долговечность по сравнению с пенополистиролом и кирпичом.
Вернуться к оглавлению
Такая опалубка может иметь разнообразную конструкцию: продольная, подоконная, надоконная, угловая. Несъемная опалубка имеет схожее строение с детским конструктором лего.
Такой метод возведения стен имеет большую популярность из-за встроенного теплоизоляционного слоя. Ведь при обустройстве несъемной опалубки можно сэкономить немало денежных средств.
Преимущество несъемной опалубки в том, что у нее встроенная арматура и теплоизоляционный слой.
После размещения гидроизоляционного материала в основании строения на нем располагается опалубка из пенопласта, которая закрепляется при помощи особых направляющих в шип и в паз. Это обеспечивает надежную заливку бетонного раствора, предотвращая любые утечки в точках состыковки.
Объемы пенопластовой опалубки бывают различных размеров. При необходимости существует возможность заказать требуемое количество материала на фабрике, которая специализируется на производстве пенополистирола. Плиты имеют стандартную ширину в 15 см, где 5-8 см – это слой пенопласта. Такая толщина позволяет удерживать комнатную температуру внутри помещения при 5°С на улице без использования отопительной системы.
В процессе заливки такой опалубки запрещено применять любые теплые растворы. Рекомендуется использовать только бетонные смеси. Это обусловлено тем, что у теплых растворов повышенная чувствительность к паропроницаемости. Это становится причиной образования чрезмерного количества конденсата, что приводит к повышенному уровню влажности внутри дома.
По завершении строительства не нужно заботиться о теплоизоляционном слое. Потребуется только покрыть пенополистирольные плиты декоративной отделкой или обшить здание композитными панелями.
Строительство капитального сооружения при минимальном бюджете имеет свои особенности. Основная особенность – максимально возможное количество процессов необходимо будет выполнять самостоятельно. С учётом того, что ни одно капитальное строительство не обходится без возведения опалубки. данную технологию целесообразно будет освоить. Опалубка своими руками – технология не сложная, а во многом даже интересная.
В зависимости от назначения, опалубка может для перекрытий, для несущих стен, а так же для шахт и колонн. Практически вся – съёмного типа. В качестве составляющих опалубки применяют всевозможные элементы для стяжки: шпильки, болты. гайки, а так же саму ограничивающую плоскость – фанерные, деревянные, стальные плоскости (виды опалубки). Фанерная съемная опалубка своими руками (см. Рис. 1) – наиболее правильное решение в случае существующих финансовых ограничений. Во-первых, такую опалубку можно приобрести относительно недорого, а во-вторых, её монтаж предельно прост, не нужно будет обращаться за платной помощью специалистов. Учитывая качество поверхности фанерной опалубки, внешний вид получающихся бетонных элементов близок к идеальному. Таким образом, дальнейшая доработка стен будет характеризоваться минимальной трудоёмкостью. Аналогичных результатов позволяет добиться деревянная опалубка, однако она дороже фанерной.
Листы фанеры позиционируют таким образом, чтобы получившаяся внутренняя полость по форме была идентична с требуемым бетонным элементом. После это, фанеру фиксируют с помощью стяжек, а в полость заливают бетон. Если в процессе заливки бетона в опалубку, фанерные элементы начинают деформироваться под создаваемой нагрузкой, целесообразно установить дополнительные распорки (колышки). После заливки, бетону дают выстоятся около двух недель до снятия опалубки.
Рис.1. Опалубка из фанеры
Технология строительства из несъемной опалубки СОТА
Описание video материала
:
Технология строительства дома из несъемной опалубки армированной пенополистирольной панели СОТА. Возможно, лучшая строительная технология в мире ($100/м2). Строим дешево своими руками. www.opalubka-info.ru
Опалубка для монолитного керамзитобетона из фанеры
Дорогие строительные материалы многим сейчас не по карману. В этих условиях экономично возведение стен капитальных строений с применением монолитного бетона. Конструкция опалубки при этом играет не последнюю роль.
Для уменьшения материальных затрат и физических усилий я использую опалубку собственной конструкции. Ее особенность, во-первых, в том, что щиты опалубки монтируются непосредственно на стенах, а во-вторых, в способе их перемещения вверх по мере наращивания стены.
Щиты опалубки, предназначенной для многоразового применения, - деревянные, рамной конструкции (рас. 1). Рамы щитов я изготовил из брусков сечением 50Х50 мм, обшил их листами фанеры толщиной 10 мм, пропитанных горячей олифой, и покрасил. Отверстия в щите диаметром 14 мм служат для установки стяжек. Все стеновые щиты имеют одинаковые размеры. Увеличивать высоту щитов я не советую, поскольку при толщине отлитого слоя бетона более 40 см его схватывание происходит медленнее.
По боковым кромкам щиты соединяют между собой стяжными болтами М8 (рис. 2), проходящими через отверстия диаметром 10 мм в уголках, при крепленных к щитам шурупами. Диаметр шурупов – не менее 5 мм.
Количество щитов определяется длиной периметра строения. Опыт показывает, что прочность щитов принятых размеров вполне достаточна для возведения бетонных стен толщиной до 25 см. Угловые щиты конструктивно аналогичны стеновым, отличаются только размерами и способом крепления по угловым торцам (см. рис. 2).
Из стальных прутов диаметр 12 мм я сделал стяжки, нарезал резьбу М12 на концах. Подобрал шайбы и гайки. На каждую пару щитов требуется 6 стяжек. Толщина стены определяется длиной распорной втулки. Втулки нарезал из отслуживших свой срок полудюймовых водопроводных труб. В процессе работы они остаются замурованными в стене, их количество определяется высотой стен.
Для строения из монолитного бетона необходим надежный ленточный фундамент. Верх его необходимо тщательно выровнять по горизонтали. На фундаменте я расставил щиты опалубки (рис. 3) и зафиксировал их стяжками. По боковым кромкам щиты соединил болтами. По углам фундамента желательно вертикально установить маячные столбы, натянув между ними проволоку «обноску», с помощью которой можно более точно выставить щиты по длине стены.
Для контроля вертикальности стен я использовал отвес, а линейность проверял визуально – «на глазок». Закладные детали, например, стойки дверного проема, расставил на фундаменте заблаговременно, до монтажа щитов опалубки на данном участке стены.
Бетонную смесь в опалубку заливал только до уровня верхних стяжек. Армирование стен стальной арматурой обязательно. Для уменьшения расхода цемента в опалубку я укладывал заполнитель: бой кирпича, колотые камни и осколки бетонных глыб. Не советую чрезмерно злоупотреблять заполнителем. Отлитую часть стены сверху закрывал полиэтиленовой пленкой, предохраняющей бетон от обезвоживания и растрескивания во время схватывания.
Через пару суток бетон схватывался, и я начинал переставлять опалубку. Верхнюю среднюю стяжку выкручивал на толщину щита, а остальные снимал, освобождал болты по торцам щитов и поворачивал щиты на 180º вокруг стяжки как вокруг оси. Устанавливал остальные пять стяжек, и пара щитов оказывалась четко зафиксированной на стене. То же самое я проделывал и с остальными стеновыми щитами. Соединив их болтами по торцам, в результате монтировал почти всю опалубку следующего яруса стены. Стеновые щиты на землю мне опускать не пришлось.
С угловыми щитами такой фокус не получался, и их ставить было посложнее. Хорошо, что у моего гаража было только четыре угла!
Перед заливкой следующей порции я обязательно очищал поверхность щитов опалубки от приставшего бетона – поверхность стены получилась гладкой. Отверстия от стяжек я заделывал раствором. Стены гаража я с напарником возвел за 10 дней, для приготовления бетонной смеси использовал бетономешалку.
Примечание редакции . Для изготовления щитов стоим использовать шаблон-кондуктор, по которому проще контролировать наружные габариты щита и точно сверлить крепежные отверстия.
Адгезию бетона к щитам в значительной степени ослабит нанесение на поверхность щита разделительной смазки – смеси солидола с дизельным топливом. Уплотнять бетон можно постукивание по стенам щитов молотком с резиновой насадкой.
При строительстве более солидных, чем гараж, зданий отверстия от стяжек можно использовать, забив в них деревянные пробки с заделкой. Это существенно ускорит работы по монтажу труб отопления, водопровода и кабелей электропроводки, навеске полок, установке стеллажей, креплений лестничных маршей и т. п.
Опалубку такого типа можно применить при бетонировании стен подвалов, погребов, колодцев и прочих сооружений, заглубленных в грунт, особенно при их устройстве в стесненных условиях, например, в гараже или в подвале уже отстроенного здания. Опалубка будет эффективной при ее монтаже только изнутри котлованы.
Автор О. Калабугин
Опалубка из фанеры своими руками
В одноэтажном строительстве при заливке фундаментов и изготовлении иных деталей из бетона часто применяются опалубки из фанеры. Выбор этого материала для опалубки объясняется тем, что листы фанеры имеют гладкую и ровную поверхность, которая идеально подходит для заливки бетона. Кроме того, фанера обладает неплохой влагостойкостью. Если для изготовления опалубки использовалась ламинированная фанера, то такую опалубку можно использовать несколько раз. Более того, опалубка из фанеры своими руками довольно просто монтируется.
Опалубка из фанеры своими рукамиЕсли опалубка из фанеры своими руками уже спланирована окончательно и бесповоротно, следует учесть некоторые особенности.
Во-первых, следует тщательно подобрать толщину фанерных листов. При этом нужно учитывать закономерность, что чем толще фундамент или иная будущая бетонная деталь, тем толще должен быть используемый для изготовления опалубки для неё фанерный лист.
Во-вторых, расстояние между щитами должно строго соответствовать предполагаемой толщине фундамента, между щитами нужно установить деревянные бруски. Скреплять щиты между собой следует гвоздями, саморезами и проволокой.
В-третьих, изнутри поверхность должна быть гладкой, поэтому все крепёжные элементы следует устанавливать только с наружной стороны. Гвозди надо забивать шляпками внутрь, а острые концы снаружи загибать молотком.
В-четвёртых, между фанерными щитами не должно быть щелей. Если они всё же есть, то их нужно заделать.
В-пятых, для того чтобы под давлением заливаемой бетонной массы фанерные щиты опалубки не разошлись, нужно внизу с внешней стороны подпереть их вбитыми в землю колышками. Если высота спроектированного фундамента составляет более 20 сантиметров, то необходимо подкрепить опалубку специальными распорками. Чтобы защитить конструкцию от давления бетона изнутри, на опалубку могут одеваться металлические или деревянные хомуты.
Как уже отмечалось выше, сделать фанерную опалубку самому довольно просто. Для этого ничего не нужно кроме инструментов, небольшой суммы денег для покупки материала и крепежа, головы, умелых рук, и, самое главное, желания.
Фанера для опалубки
Понимание возможностей
Вы не можете разобраться в различных видах фанеры для опалубки, используемых сегодня? Знаете ли вы, какая фанера обеспечит лучшую поверхность? Вы понимаете какая фанера обеспечит меньшие затраты для заданных объемов работ?
Далеко не каждый может ответить на эти вопросы. Но надо учитывать, что оплата труда и затраты на материалы, составляющие существенную долю в стоимости монолитных работ, имеют решающее значение для перспектив долгосрочного успеха в вашем бизнесе.
В этой статье мы предоставляем информацию, которая поможет Вам принять более взвешенные решения, ответив на многие вопросы, касающиеся применения фанеры в монолитных работах. Это также поможет Вам знать, какие именно вопросы следует задавать, для того чтобы быть уверенным в правильном выборе.
Что мне требуется знать перед покупкой фанеры для опалубки?
Чтобы уверенно оценить эффективность покупки материала, Вы должны иметь ответы на следующие 6 вопросов:
Какой тип бетона будет использоваться? Наиболее важен показатель содержания щелочи в бетонной смеси. Высокий РН разрушительно действует на фанеру и требует защитного покрытия.
Какое качество поверхности бетона требуется?
Фанера будет использоваться в системе опалубки стен или опалубки перекрытий?
Какая прочность требуется от фанеры?
See also:
Любое строение невозможно без фундамента. А надёжный и ровный фундамент может быть создан только при условии сооружения крепкой и геометрически правильной опалубки. Несмотря на развитие технического прогресса, традиционная опалубка из щитов продолжает оставаться незаменимым элементом. В последнее время всё чаще дерево постепенно заменяется фанерой. Сооружение опалубки из фанеры своими руками не только сокращает время строительства, но и позволяет значительно уменьшить расходы.
Основные плюсы использования
Одной из главных причин замены конструкций на фанерные при сооружении опалубки стала деформация дерева под действием раствора. Со временем стоимость деревянных и фанерных опалубок стала практически одинаковой, что только способствовало процессу замены.
Кроме этого, применение фанеры имеет дополнительные плюсы:
- Гладкая поверхность позволяет создать идеальную форму.
- Процесс установки и сборка может осуществляться своими силами.
- Сводится к минимуму возможность выдавливания отдельных элементов под действием раствора.
- Предельно сокращается время изготовления.
- Использование отдельных макрок позволяет выдержать несколько циклов заливок.
Важно! Если предстоит многократное использование конструкции, элементы можно смазать для упрощения последующего демонтажа.
Процедура изготовления включает основные этапы, свойственные традиционной конструкции, но имеет свои отличия. Чтобы сделать опалубку из фанеры для фундамента своими руками необходимо придерживаться рекомендаций:
Приобретение необходимого материала
До начала работ следует приобрести:
- Составляющие для бетона (цемент, песок, вода, щебень).
- Арматура и вязальная проволока.
- Брус для крепежа сечением 50 на 50 мм.
- Крепление для фанеры (шпильки и гайки).
- Крепежи (скобы, саморезы, гвозди).
- Фанеру.
- Для разового сооружения достаточно листов из хвои. Для предупреждения расслаивания её можно обработать олифой.
- Для неоднократного использования подходят влагостойкие или ламинированные плиты.
- Для увеличения срока эксплуатации торцы плит можно обработать водостойким клеем.
Также понадобятся бетономешалка, лобзик, шуруповёрт, молоток и гаечный ключ.
После подготовки материала необходимо расчистить площадь, где будет заливаться фундамент, и произвести разметку, использую леску. Сначала отбивается внешний периметр, проверяется диагональными промерами, после чего размечаются внутренние размеры с учётом толщины фундамента.
Монтаж
По разметке вырываются траншеи. На дно засыпается песок, после чего утрамбовывается.
Монтаж происходит в таком порядке:
- С наружной стороны траншеи ставятся листы фанеры, с каждой стороны.
- Чтобы не было смещения с наружной стороны крепяся брусы, перемычки и клинья (раскосы).
- Для надёжной фиксации листов используются стальные шпильки. Для этого в местах крепления сверлятся отверстия, равные диаметру крепежа. Перед установкой между стенами закладывается трубка из пластика, куда потом вставляется шпилька, которая скрепляется гайками с наружной стороны.
Как установить правильно шпильку при монтаже опалубки из фанеры своими руками, видео ниже наглядно продемонстрирует.
- Для фиксации расстояния между листами внутри ставятся деревянные брусы, равные ширине заливки.
Важно! Все просверленные отверстия обрабатываются олифой, чтобы препятствовать выходу влаги.
- Для повышения надёжности крепления устанавливаются в несколько рядов. Крепежи ставятся снизу и сверху конструкции вдоль установленных листов фанеры.
Важно! Если высота слишком большая допускается установка крепежа посредине листа.
- Соединения по углам фиксируются скобами.
Важно! Все крепежи осуществляются только с наружной стороны. Если используются гвозди, они забиваются изнутри, и загибаются снаружи. Это делается для сохранения поверхности фундамента.
- В готовой конструкции дыры и щели закрываются или зашпаклевываются, иначе может произойти утечка бетона. Для снижения давления бетона по периметру опалубки в грунт вбиваются арматуры, которые дополнительно фиксируются вязальной проволокой. Также могут использоваться хомуты.
- Если используется фанера без покрытия, для лёгкого демонтажа конструкции внутренние стенки можно обработать олифой, специальным раствором или обычной плёнкой.
- Фундамент можно утеплить. Для этого можно разместить плиты полистирола между опалубкой и фундаментом.
- Для окончательного завершения монтажа надо провести армирование. Для этого используется арматура, которая крепится как вдоль фундамента, так и поперёк, после чего обязательно фиксируется проволокой.
Опалубка готова!
Важно! Если строение имеет коммуникации, в процессе подготовки опалубки необходимо предусмотреть закладку труб по периметру фундамента. Это значительно упростит процесс подвода коммуникаций на этапе строительно-монтажных работ.
Ламинированная фанера
Если бюджет позволяет, опалубка из ламинированной фанеры, своими руками будет отличным решением. В отличие от обычной она имеет свои плюсы:
- Повышенная прочность, позволяющая легко переносить большие нагрузки.
- Возможность установление креплений с шагом в несколько раз большим, чем для обычной фанеры, что является следствием её прочности.
- Идеально гладкая и ровная плоскость даже без дополнительной шлифовки.
- Простота в монтаже.
- Длительный срок эксплуатации, выдерживающий до 100 заливок.
В конце необходимо обратить внимание на особенности монтажа опалубки для стен из фанеры своими руками. Процедура принципиально ничем не отличается от описанного процесса. Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:
- Для опалубки стен лучше использовать новые материалы, так как старые оставят на поверхности следы.
- Опорные доски должны стоять под углом от 30 до 45°, иначе конструкция может рухнуть.
- В бетон для крепости перед заливкой стен нужно добавлять пластификаторы.
Используя указанные советы можно без посторонней помощи собрать опалубку с минимальными затратами.
