Стены из железобетона. Стены из монолитного бетона

Возведение монолитных стен : об этом поговорим в этой статье на сайте сайт. Монолитные стены из легких бетонов по сравнению с кирпичом так же прочны, но менее теплопроводны и более экономичны. По этой причине возведение монолитных стен сегодня набирает немалую популярность. В силу этого обстоятельства нами и была создана данная статья. В ней мы подробно изложили всю технология возведения монолитных стен своими руками.

Существует две технологии возведения бетонных монолитных стен. Их различие заключается в использовании разных опалубочных конструкций. В первом варианте используется съемная (конструкция снимается после затвердения бетона) а во втором несъемная (демонтаж не предусмотрен) опалубка.

Возведение монолитных стен со съемной опалубкой

Используемая при возведении монолитных стен съемная опалубка изготавливается чаще всего из металла или дерева и является сборной. Металлическая опалубка имеет вид собранных (как конструктор) щитов. Более популярна деревянная , она сколачивается из досок и фанеры прямо на строительной площадке. Такой вид опалубки может использоваться вторично .

При монтаже опалубка выставляется на высоту определяемой толщиной бетонного слоя, который планируется залить за один раз. Это значение может вуалироваться от 20 до 200 см, а бывает и еще больше. Ширина опалубочной конструкции, а значит и самой стены, рассчитывается исходя из значений теплопроводности бетона и региона строительства.

Внутренняя поверхность опалубки (соприкасающаяся с бетоном) должна быть максимально гладкой. С этой целью используется пластик или ламинированный ДСП.

Строительство (возведение) монолитных стен из бетона (железобетона) своими руками:

1. Сборка и установка опалубки. Из досок толщиной 30-50 мм и брусков «ребер» прибитых к их внешней стороне собираются щиты. Панели (соединенные щиты) выставляются противоположно друг другу. Расстояние между ними выставляется временными распорками (горизонтальные бруски между щитами). Если ширина стен превышает 500 мм, то для усиления конструкции, «ребра» соединяются «схватками» - горизонтальный брус. Противоположные панели соединяются стяжными болтами или проволочной скруткой. В завершении с шагом 1-1,5 м устанавливаются распорные откосные стойки.
2. Армирование монолитных стен. В опалубку устанавливается армирующая сетка (пластиковая или стальная), либо, что приоритетней - каркас из арматуры.
3. Заливка стен бетоном. Бетонная смесь укладывается послойно (не более чем по 50 см). Заливка каждого последующего слоя проходит после «схватывания» предыдущего. Залитая смесь уплотняется глубинным вибратором. После затвердевания бетона, опалубка переставляется на уровень выше, вслед за этим продолжается бетонирование.

На приобретение бетоном максимальной прочности понадобится 4-5 недель. По истечению этого срока можно приступать к утеплению и финишной отделке.

Стена, армированная арматурой, диаметр которой имеет 8 мм и более - будет довольно холодной. Причиной тому - «мостики холода», которые создают металлические части каркаса.

В случае когда монолитные стены дома возводятся с использованием , взамен обычного бетона могут быть использованы смеси обладающие намного меньшей теплопроводностью. К таковым относятся: керамзитобетон, шлакобетон, перлитобетон, опилкобетон, арболит, и др. Стены из таких материалов будут более теплыми, но в тоже время менее устойчивыми к повышенным нагрузкам.

Возведение монолитных стен с несъемной опалубкой

Используемая в возведении монолитных стен дома несъемная опалубка представляет собой блоки или панели из различных материалов. Они монтируются в опалубочную конструкцию, которая армируется и заливается бетонной смесью. После схватывания бетона такая опалубка не снимается , она становится функциональной частью стены.

Наиболее распространенный вид несъемной опалубки - блоки (термоблоки) из вспененного полистирола с пустотами. Это пластины (толщиной обычно 50 мм) расположенные на расстоянии в среднем 150 мм друг от друга и соединенные между собой съемными или несъемными перемычками.

Возведение монолитных стен из бетона своими руками:

1. Установка опалубки: на подготовленную поверхность фундамента выкладываются элементы несъемной опалубки. Блоки скрепляются друг с другом при помощи соединительных «замков». Они наделяют конструкцию нужным уровнем герметичности и исключают возможность вытекания бетона. Опалубка возводится на высоту до 50 см. После заливки бетона выкладывается следующая «партия» блоков. За это время бетон успевает просыхать. Таким образом, работа практически не прерывается.
2. Армирование несъемной опалубки: в специальные пазы блоков закладываются стержни горизонтального армирования. Следом устанавливается вертикальная арматура. Соединяются стержни вязальной проволокой.
3. Заливка опалубки бетоном: бетонная смесь укладывается слоем по 50 см (на высоту опалубки: пункт 1) и уплотняется глубинным вибратором.
4. Отделка стен дома. По результату строительных работ получаются стены в виде «сендвича», где между двумя пластинами пенополистирола располагается армированный бетон. Такая конструкция нуждается в защите от механических повреждений, а также в противопожарном покрытии. Для этого стены дома как с фасадной, так и с внутренней стороны отделываются негорючим материалом (слоем минимум 30 мм): гипсокартон, штукатурка.

Блоки опалубки поставляются стандартных размеров, поэтому подгонять их приходится на месте путем распила.

Для заливки несъемной опалубки следует использовать только бетон. Применение теплых смесей запрещено. Причина в том, что паропроницаемость пенополистирола ниже, чем у теплых смесей - 0,05 Мг/(м*ч*Па) на 0,09 Мг/(м*ч*Па) . Следовательно, в теплом бетоне сжатом между пенополистиролом неизбежно будет скапливаться конденсат. А это неминуемо приведет к образованию плесени и грибка.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Монолитное строительство допускает использование растворов с различной теплопроводностью и паропроницаемостью:

• Бетон - коттедж с такими стенами нуждается в утеплении. Причиной тому высокая теплопроводность материала 1,51 Вт/(м*С) при паропроницаемости 0,03 Мг/(м*ч*Па);
• Железобетон - еще холоднее бетона, поскольку армокаркас выступает «мостиком холода»;
• Керамзитобетон - с такими стенами дом будет достаточно теплым. Теплопроводность керамзитобетона равна 0,66 – 0,14 Вт/(м*С) при паропроницаемости 0,09 – 0,3 Мг/(м*ч*Па). Эти показатели могут изменяться в зависимости от плотности смеси (чем крупнее пористость керамзитобетона - тем теплее будут стены);
• Шлакобетон - бетон из шлака. Тот же керамзитобетон только менее прочный;
• Опилкобетон - смесь цемента, песка, древесных опилок (хвоя) и воды. Такие стены будут теплыми, прочными, огнестойкими и экологичными. Но есть одно но, такой материал должен быть обязательно покрыт гидроизоляционным слоем;
• Арболит (древобетон) - соединение древесной щепы с цементом. По сравнению с опилкобетоном, материал более прочный и теплый;
• - ячеистый бетон, получаемый путем твердения смеси цемента, песка, воды и пенообразователя. Материал имеет теплопроводность 0,29 – 0,08 Вт/(м*С), совместно с паропроницаемостью 0,11 – 0,26 Мг/(м*ч*Па).

Во время строительства сооружений и зданий очень часто делают пустотные стены из железобетона. Однако мало кто знает, что это за стены и какие у них характеристики. Поэтому перед тем как использовать эти конструкции для строительства, стоит изучить все их особенности.

Виды плит из железобетона

В зависимости от состава и вида конструкции бывают следующих видов:

• Плиты из железобетона со сплошной конструкцией. Эти изделия выпускаются в разных размерах. Длина их колеблется между 1790-6260 мм, ширина 1200-4500 мм, а толщина 120 мм, 170 мм, 210 мм. Этот вид изделий обладает большой массой. Их вес зависит от размеров самой плиты и колеблется в диапазоне от 0,625 тонны до 3,7 тонны. Размер высоты доходит до 220 мм. Эти изделия используются для перекрытия стен в жилых и
• Плиты с круглыми пустотами. Это также достаточно большие конструкции. Плиты с шириной 100 мм имеют длину 240-1200 мм, с шириной в 120 мм - 170-890 мм, с шириной 150 мм - 240-890 мм. Высота у них доходит максимум до 220 мм. Но в отличие от сплошной плиты перекрытия, железобетонные многопустотные плиты имеют хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию. Эти показатели обеспечиваются за счет наличия пустот во внутренней части плиты.
• Плиты специального назначения. Эти конструкции подходят только для балконов, лоджий, эркеров и перекрытия сантехнических узлов. Их отличие состоит в том, что в конструкции имеются специальные отверстия для прокладки труб. Высота этих конструкций составляет 200 мм.
• Плиты с ребристой структурой. Их используют для перекрытия кирпичных жилых и общественных зданий, также очень часто применяют для обустройства несущей основы кровли. Они имеют очень большие размеры. Длина у них может достигать до 18 метров, ширина - 3 метров, а высота - от 600 мм до 800 мм.
• Плиты перекрытия распорные. Их устанавливают между колоннами зданий. Длина этих плит доходит до 1,5 метра.
• Плиты из тяжелого бетона. Эти конструкции устанавливаются между колоннами на первом этаже.

Особенности стен из пустотных плит

В настоящее время пустотные плиты используют при строительстве стен многих зданий, включая и жилые дома. Это и понятно, ведь пустотные стены из железобетона обладают самыми хорошими характеристиками и качествами.

Стоит обратить особое внимание на следующие особенности этих конструкций:

1. В связи с тем, что в панелях имеются пустоты, их очень легко устанавливать и нагрузка на стены значительно снижается.
2. Пустоты обеспечивают хорошую теплоизоляцию, и поэтому стены не нужно дополнительно утеплять.
3. Еще одна хорошая особенность - это звукоизоляция. Несмотря на то, что из железобетона не изменяется, звукоизоляция очень высокая. Через стены практически не проникают внешние звуки и шум.

Критерии выбора плит для пустотных стен

Особенно важно правильно выбрать конструкции для строительства пустотных стен. Поэтому перед тем как начать изготавливать пустотные стены из железобетона, стоит обратить внимание на свойства плит.

Многие думают, что они отличаются только по параметрам и размерам, но это не совсем так. Многопустотные панели имеют еще отличительные характеристики, которые пригодятся при строительстве домов и общественных зданий.

Отличительные критерии пустотных панелей

• Первая отличительная характеристика - это способ армирования. В зависимости от типа плиты, армирование бывает с использованием предварительно напряженной арматуры или без напрягаемой арматуры. Особенно часто при строительстве применяют панели с предварительно напряженной арматурой.
• Еще одна важная особенность - это количество сторон опоры всей конструкции. В основном все пустотные конструкции допускают опору только на две короткие стороны. Но иногда встречаются конструкции с опорами на три или четыре стороны.
• Стоит обратить внимание и на способ изготовления плит. В основном пустотные железобетонные плиты выпускаются с двумя маркировками ПК или ПБ. В зависимости от этого способ изготовления конструкции данных изделий разный.

Отличия пустотных панелей ПБ от ПК

Панели под маркой ПБ изготавливаются при помощи литья непрерывной опалубки. У них ровная и гладкая поверхность, и они почти не растрескиваются. Эти конструкции использует Железобетонные плиты этого типа можно легко разрезать вдоль или на отдельные части, также их можно делать косыми под углом от 30 до 90 градусов. При этом их несущая конструкция не нарушается. Эти свойства намного облегчают работы на строительном участке.

Плиты под маркой ПК отливают в опалубке. При длине до 4,2 метра могут выпускаться без преднапряжённой арматуры. Кроме того, они обладают свободным прогибом.

Особенности монтажа плит во время строительства пустотных стен

Конечно, чтобы пустотные стены из железобетона были прочными и крепкими, необходимо правильно устанавливать панели.

Монтаж пустотных стен состоит из следующих действий:

1. Поскольку у пустотных плит марки ПБ монтажные петли для монтажа отсутствуют, погрузку-отгрузку этих конструкций следует осуществлять при помощи мягких чалок или специальной траверсы.
2. Для того чтобы выдернуть чалку из-под панели, во время укладывания необходимо оставить небольшой зазор до следующей панели. Далее уже установленную плиту следует сдвинуть ломом к соседней панели.
3. Стоит соблюдать величину минимальной глубины опоры конструкции. Эти показатели зависят от типа стены. Например, для стен из кирпича минимальная глубина должна составлять 8 см, а самая большая 16 см, для железобетонной стены, соответственно, 7 см и 12, для газо- и пенобетонных блоков - от 10 до 15, для конструкций из стали - 7 см.
4. Перед тем как начать установку панелей, необходимо забить торцы отверстий с пустотами. Пустоты можно заделать кусочками деревяшек или обломками кирпичей. Это делается для того, чтобы в конструкцию не попадала вода. За счет этого увеличивается срок службы пустотных стен, они не трескаются, не осыпаются.
5. После полной установки плит необходимо сделать анкеровку и заливку щелей цементом. У плит маркировки ПК анкер зацепляется за монтажную проушину, а пустота заливается цементом.

Также перед тем как приступить к установке пустотных конструкций, следует заказать подъемный кран. Важно учитывать размер путей подъезда, максимально возможный вылет стрелы автокрана и возможность допустимой массы грузоподъемности крана.

Стоимость пустотных конструкций из железобетона

Мало кто знает, сколько стоит пустотный железобетон, цена этого изделия везде разная. Конечно, все зависит от качества и от конструкции этого изделия.

Плита марки ПК стоит от 2 до 12 тысяч рублей. А панели марки ПБ стоят от 1500 до 15 тысяч рублей. Стоимость этих изделий зависит от размеров конструкции, качества и состава. Чем качественнее и больше плита, тем, соответственно, выше цена изделия.

Для возведения стен малоэтажных зданий, не требующих повышенной прочности, достаточно широко ис­пользуются легкие бетоны, как монолитные, так и мелкоблочные. При относительной дешевизне и простоте огии возведения такие стены обладают хорошими ­эксплуатационными свойствами.

В качестве заполнителей при изготовлении легких бетонов используют шлак, керамзит, кирпичный бой, опилки камыш и другие местные материалы. Связующим служат цемент, известь, глина, гипс.

Наиболее распространен шлакобетон на основе топливного или металлургического шлака. Для увеличения прочности в него добавляют 10-20% песка (от объема шлака).

Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревшего угля и мусора. Чтобы уменьшить содержание необожженных глиняных частиц и вредных солей, свежий шлак выдерживают в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечивая при его складировании свободный от­вод дождевых и паводковых вод.

Прочность и теплозащитные качества шлакобетона во многом зависят от его гранулометрического состава, то «сть от соотношения крупных (5-40 мм) и мелких (0,2- 5 мм) частей шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон получается более легким и менее прочным, при мелком - более плотным и теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3:7 до 4:6, для внутренних несущих стен, где главное достоинство - прочность, это соотношение изменяется в пользу мелкого шлака, причем кусковой шлак размером более 10 мм в состав шлакобетона в этом случае вообще не включают.

В качестве связующего вещества применяют цемент с Добавками извести или глины. Добавки сокращают рас­ход цемента и делают шлакобетон более пластичным.

Ориентировочный состав шлакобетона .

Для приготовления шлакобетона смешивают цемент, песок и шлак (крупные куски предварительно увлажняют), затем добавляют известковое и глиняное тесто, воду и снова все тщательно перемешивают. Готовую смесь используют в дело в течение 1,5-2 ч.

Монолитные стены из шлакобетона возводят в переставной опалубке высотой 40-60 см, сбитой из четырех сантиметровых досок. Внутренняя поверхность щитов покрывается пленкой или пергалином. Щиты опалубки крепят обычно к неподвижным стойкам диаметром 10-15 см, установленным с двух сторон будущей стены через 1-1,5 м по фронту на всю высоту. Внутрь щитов вставляют временные распорки, а между стойками и щитами - клинья.

Толщина стен из монолитного шлакобетона - 55- 60 см, при использовании в качестве наполнителя керамзита, пемзы толщина может быть меньше - 45-50 см, ‘ стены для садовых домиков могут быть уменьшены до 35-40 см.

Шлакобетон укладывают слоями по 15-20 см с равномерным трамбованием и штыковкой. Через два-три дня, а в теплую погоду через сутки, опалубку переставляют. Уложенный шлакобетон в течение семи - десяти дней затеняют от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют.

: 1 - шлакобетон; 2 - щит опалубки, 3 - пергамин; 4 - стойки, 5 - распорка; 6 - проволочная скрутка; 7 - клинья.

Монолитные стены можно возводить с внутренними пустотами. Это повышает теплозащитные качества стен и сокращает расход шлакобетона. В качестве пустотообразователей можно использовать вкладыши из более легкого бетона, пенопласта, старых газет и картона, пакетов из-под молока и пр. Следует, однако, иметь в виду, что пустоты ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность шлакобетона в этом случае необходимо повысить. Отделывать (оштукатуривать) монолитные стены можно не ранее чем через три-четыре недели после их возведения, когда шлакобетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.

С наружной стороны стены из блоков штукатурятся Цементно-песчаным раствором, с внутренней - обли­цовываются листами сухой штукатурки. Хорошее технологическое решение получается при устройстве моно­литных шлакобетонных стен с наружной кирпичной облицовкой, которая придает стене более капитальный вне­шний вид, не требует последующей отделки (при кирпичной кладке с расшивкой швов), а в процессе бетонивания выполняет роль внешней опалубки.

Перемычки над дверными и оконными проемами 6 стенах из легкого бетона устраивают, как правило, довые, то есть по ходу кладки из монолитного железобетонного пояса толщиной 30-40 мм, укладываемого по деревянной опалубке, или из деревянных брусков высотой в 1/20 пролета. Длина опорных частей перемычек - по 40-50 см с каждой стороны проема.