Несведущему человеку может показаться, что угол наклона крыши из профнастила выбирается архитектором исключительно из эстетических соображений. Но это далеко не так. На самом деле уклон крыши из профнастила — это одна из самых важных характеристик кровельной системы, и при его выборе нужно учитывать множество исходных данных.
Факторы, влияющие на уклон кровли из профнастила
Одним из главных факторов, который непосредственно определяет величину уклона профлиста, являются климатические особенности местности, в которой расположен строящийся дом. В первую очередь это:
- Высота снежного покрова;
- Количество осадков, выпадающих в виде дождя;
- Сила и преобладающее направление ветра.
Какое значение имеет угол наклона кровли из профнастила легко увидеть, рассмотрев, например, влияние на него высоты снежного покрова.
В отличие от дождевой воды, которая очень быстро стекает с кровли, снег может задерживаться на ней длительное время. Легко представить, какую нагрузку должна выдерживать крыша, если уровень снежного покрова в некоторых регионах может составлять один метр и более. Чем больше угол наклона кровли, тем сложнее снежной массе задерживаться на ней, и при определенной толщине покрова, снег с крутой крыши неминуемо сползет под собственным весом.
Выбирая наклон крыши из профнастила, нужно учитывать и характеристики материала, выбранного для кровли. Например, несущий профлист с большой высотой волны можно использовать даже на плоских кровлях торговых центров, в то время как стеновой или универсальный профиль может применяться только на кровлях с большим уклоном.
При использовании любого покрытия, нужно учитывать, что при слишком маленьких уклонах вода не будет успевать стекать с крыши и может просочиться внутрь на стыках кровельного покрытия. Минимальный уклон для профлиста, при котором этого происходить не будет и можно обойтись без дополнительных мер герметизации — 12°. Если угол ската крыши из профнастила меньше этого значения, то места нахлеста между листами необходимо дополнительно уплотнять кровельным герметиком.
Кроме того, небольшой уклон кровли из профлиста потребует использования более дорого профиля с большей несущей способностью связи с увеличением нагрузки на кровлю. Расход материала также увеличиться, поскольку, чем меньше наклон кровли из профлиста, тем больший нахлест листов требуется, особенно если речь идет о вертикальных местах стыковки.
Помимо всего прочего, для крыш с небольшим уклоном стропильная система в разы сложнее, так как она должна выдерживать больший вес. В частности, на рисунке выше показано, как уклон односкатной крыши из профнастила влияет на конструкцию стропил. Как видно, с уменьшением угла наклона, появляется множество дополнительных элементов, чья задача — перераспределить нагрузку со стропильной ноги и обеспечить необходимую подпорку основным элементам.
Шаг обрешетки и величина нахлеста листов в зависимости от того, какой уклон крыши из профнастила
Как уже говорилось выше, минимальный уклон кровли из профлиста, при котором нет необходимости дополнительно герметизировать места вертикальных нахлестов, равен 12°. Если же уклон крыши находится в промежутке от 12° до 14°, то герметик уже не требуется, однако остается необходимость в увеличенном размере этого нахлеста. Оптимальным же считается уклон для профнастила от 15° до 30°.
В таблице ниже приведены величины необходимого нахлеста под профнастил, угол наклона кровли при этом имеет решающее значение и может находиться в одном из указанных промежутков.
От угла уклона кровли из профлиста напрямую зависит и расход материалов, необходимых для монтажа кровельной системы. При больших углах наклона увеличивается длина стропил, но в тоже время не требуется установка дополнительных подкосов. В этом случае также увеличивается и расход самого профнастила, но зато эффективнее используется его собственная несущая способность, следовательно, можно использовать более дешевый профлист с меньшей высотой волны.
Кроме того, чем больше угол наклона крыши из профнастила, тем больше шаг обрешетки и меньше расход пиломатериалов. Также частота обрешетки сильно зависит от марки профилированного листа. Например, если для профлиста С-21 при угле больше 15° шаг обрешетки должен быть равен 650 мм, в то время как для НС-44 при том же угле — уже 1000 мм.
| Марка профлиста | Уклон кровли, град. | Шаг обрешетки | Величина нахлеста листов в ряду |
|---|---|---|---|
| НС-8 | Более 15о | Сплошная | Две волны |
| НС-10 | до 15о | Сплошная | Две волны |
| более 15о | 300 мм | Одна волна | |
| НС-20 | до 15о | Сплошная | Одна волна |
| более 15о | 500 мм | ||
| С-21 | до 15о | 300 мм | Одна волна |
| более 15о | 650 мм | ||
| НС-35 | до 15о | 500 мм | Одна волна |
| более 150 | 1000 мм | Одна волна | |
| НС-44 | до 15о | 500 мм | Одна волна |
| более 150 | 1000 мм | Одна волна | |
| Н-60 | не менее 8о | 3000 мм | Одна волна |
| Н-75 | не менее 8о | 4000 мм | Одна волна |
Для несущего профлиста этот промежуток составляет уже 3-4 метра, причем разделение по углу наклона крыши — отсутствует. Существует только минимальный уклон кровли из профнастила, равный 8°. Крыши с меньшим углом уже считаются плоскими, поэтому к ним предъявляются другие требования.
При расчете количества материалов необходимо учитывать и величину нахлеста листов профнастила, которая также зависит от угла наклона кровли.
Минимальный наклон крыши из профнастила
Выше уже несколько раз упоминалось о том, какой может быть минимальный уклон для профнастила в зависимости от ситуации. Без необходимости герметизации стыков — это 12°, для несущего профлиста, с высотой гофры выше 60 — 8°. Максимальный же угол для этого материала в принципе отсутствует — вы можете установить его хоть под углом 70°, если это позволяет климат в вашем регионе.
Кроме того, даже 8° — это определенная условность, поскольку профнастил отлично подходит для устройства плоских кровель. Хотя в этом случае меняется принцип изготовления крыши — в частности, профилированный лист в этом случае оказывается внизу кровельного пирога, играя роль перекрытия.
Если же вам нужна классическая кровля, то рассчитать минимальный уклон крыши из профнастила можно, зная максимальные снеговые нагрузки в регионе. В частности, в Якутске снеговая нагрузка достигает 55 кгс/м², в связи с чем строить индивидуальные жилые дома с низким наклоном кровли просто нецелесообразно, в то время, как в южных регионах подобной проблемы нет.
Расчет уклона кровли из профнастила
При расчете уклона крыши из профнастила, необходимо учитывать четыре составляющие:
- Вес утеплителя, обрешетки, контробрешетки и других слоев кровельного пирога;
- Вес самого кровельного покрытия;
- Снеговую нагрузку для вашего региона;
- Ветровую нагрузку для вашего региона.
Предположим, что мы будем крыть крышу профлистом С21-1000-0,6. Вес квадратного метра профнастила этой марки составляет 5,4 кг. В качестве теплоизоляции будем использовать базальтовые плиты толщиной 100 мм и удельной плотностью 150 кг/м³. Следовательно, масса 1 м² утеплителя составит 15 кг . Для обрешетки применяем брус 200×200 мм из сосны с шагом 650 мм, поэтому масса 1 м² обрешетки составит 28,3 кг . Массу остальных составляющих берем равной 3 кг/м² .
Таким образом, масса всего кровельного пирога равна: 5,4+15+28,3+3=51,7 кг/м² . Полученное значение умножаем на коэффициент 1,1 для того, чтобы обеспечить возможность изменения некоторых материалов кровельного пирога. Итого, общая масса 1 м² кровли равна 56,87 кг/м² .
Теперь необходимо вычислить допустимый уклон, исходя из существующих снеговых и ветровых нагрузок. Предположим, что дом построен в Новгородской области. Она относится к III снеговому району, что можно определить с помощью карты, представленной выше.
Итак, наша снеговая нагрузка равна 180 кг/м². Однако учитывать ее необходимо с поправочным коэффициентом µ, который зависит от угла наклона кровли:
- Если наклон минимальный - угол кровли из профлиста меньше 25°, то значение поправочного коэффициента берется равным 1;
- Если угол наклона кровли из профнастила находится от 25° до 60°, то µ=(60°-α)·(60°-25°) , где α — искомый уклон крыши;
- Если угол наклона крыши из профнастила больше 60°, то µ равен 0, то есть снеговая нагрузка при расчете кровли не учитывается.
Ветровую нагрузку необходимо учитывать при расчете угла наклона. Новгородская область относится к Iа ветровому району, где, как видно из карты ниже, нормальная нагрузка равна 23 кг/м².
Нагрузка, действующая непосредственно на кровлю, вычисляется по следующей формуле:
W=Wn·Kh·C
Здесь Wn — нормальная нагрузка для выбранного региона, Kh — коэффициент, учитывающий высоту здания, и С — аэродинамический коэффициент, который может находится в пределах от -1,8 до 0,8, в зависимости от уклона крыши. Поскольку рассчитать его довольно сложно, для нашей формулы возьмем наибольший — 0,8, что позволит упростить подсчеты в сторону большей прочности кровли.
Итак, предположим, что наш дом находится на открытой местности и имеет высоту выше 5 метров, тогда Kh будет равен 1, а ветровая нагрузка — 23·1·0,8=18,4 кг/м² .
Таким образом, с учетом массы кровельного пирога и влияния ветра, нагрузка на кровлю будет равна 56,87+18,4=75,27 кг/м² . Так как предельная несущая способность профлиста С21-1000-0,6 при шаге опор 1,8 м и использовании второй схемы опирания равна 253 кг/м² , необходимо выбрать такой уклон кровли из профлиста, чтобы посчитанная нами нагрузка, с учетом снеговой, была меньше этого значения.
Поскольку 75,27+180=255,27 кг/м² , что очевидно, больше, чем 253 кг/м² , уклон крыши из профнастила в нашем случае не может быть меньше 25°. Так как делать угол больше 60° тоже нецелесообразно, получаем, что необходимое нам значение находится в пределах от 25° до 60° — то есть µ нужно вычислить по формуле.
Вычисляем минимальный уклон для профнастила кровельного С21 при наших условиях:
180·(60-α)·(60-25)+75,27=253
Решив это простое уравнение, получаем, что α=25,441° . Таким образом, допустимый минимальный уклон кровли из профлиста при заданных нами параметрах будет равен 26°. Для большей надежности здание, расположенное в данных условиях и имеющее указанный кровельный пирог, лучше снабдить кровлей с наклоном в 30°. Хотя можно остановится и на минимальном значении, учитывая то, что на предыдущих шагах расчета уклона кровли из профнастила были несколько раз использованы повышающие коэффициенты.
Односкатная крыша чаще всего применяется на пристройках к частным домам или каких-либо хозяйственных объектах. Важным преимуществом является более простая конструкция, благодаря которой она возводится значительно быстрее многоскатных кровель и обладает повышенной прочностью и надежностью.
Также к достоинствам можно отнести и весьма неслабую устойчивость к разного рода агрессивным воздействиям. Односкатная кровля имеет ряд преимуществ перед многоскатными кровлями. Такой ряд преимуществ основан на особенности конструкции крыши и целесообразности применения.
Односкатные кровли применяют в ветреных районах, так как такой тип крыши более устойчив к воздействиям ветра ввиду своей обтекаемой конструкции. Также ее применяют в регионах, где не так много леса и стоимость древесины высока. Ну и конечно же, такой тип применяют для различных хозяйственных построек: бань, сараев, загонов для животных, гаражей и т.д.
Помимо хозяйственных построек односкатная кровля широко применяется для жилых домов в дизайнерских задумках.
Такая кровля при правильном монтаже прослужит до 50 лет. Существует 2 вида эксплуатируемой кровли: традиционная и инверсионная. Они отличаются очередностью расположения слоев.
Кровля обеспечивает максимальную защиту от осадков, легко восстанавливается в случае каких-либо повреждений или износа отдельных элементов. Некоторые недостатки все же присутствуют – сооружать конструкцию требуется с учетом розы ветров в конкретном районе, да и по своим дизайнерским характеристикам она несколько проигрывает двух- и четырехскатным. Но для хозяйственных построек такая кровля станет идеальным выбором.
Стропильная система односкатной крыши собирается очень быстро и не требует каких-либо специальных навыков и знаний. Все, что вам потребуется – это точный расчет основания, без которого оно будет гораздо менее надежным и качественным.
На точность вычислений оказывают влияние такие факторы, как угол наклона крыши, а также длина и сечение стропил. В связи с этим следует строго соблюдать перечисленные ниже рекомендации:
если горизонтальный размер пролетов не превышает 4 метров, а в качестве кровельного покрытия вы намереваетесь использовать профлист или металлочерепицу, то можно обойтись без каких-либо усиливающих компонентов.
Стропила в данном случае укладываются непосредственно на стены, что облегчает выполнение работ;
устройство системы требует незначительного усиления, если размеры пролетов достигают 6-6,5 метров. В его качестве подойдут подкосы-треугольники, которых вполне достаточно для обеспечения требуемых прочностных характеристик;
при еще больших горизонтальных размерах вам не обойтись без более серьезного усиления, представленного мощными вертикальными балками.
Также размеры стропил, используемых для монтажа системы, сильно зависят от материалов покрытия. К примеру, если для рубероида достаточно применения бруса 40 на 40 мм, то для более тяжелого шифера или металлочерепицы этот показатель должен быть увеличен, соответственно, до 60х60 и 70х70. Сегодня в сети несложно найти калькулятор, который позволяет быстро ввести требуемые данные и получить результат для конкретной кровельной конструкции.
К недостаткам можно отнести:
· Необходимость постоянного обслуживания кровли ввиду снеговой нагрузки
· Неприглядный внешний вид
· Необходимость усиленной гидроизоляции
Односкатная кровля хорошо применима для более южных районов страны, так как снеговые осадки там меньше. При использовании такого типа кровли в регионе с высоким уровнем снеговых осадков необходимо регулярно очищать кровлю от снега и дважды в год проверять на наличие повреждений в кровельном материале.
Конструкция кровли
В зависимости от размера здания и площади будущей кровли существуют различные конструкции стропильной системы кровли. В основном конструкция кровли зависит от длины пролета кровли.
Также необходимо подобрать правильный угол наклона ската. Рекомендуемый угол наклона ската:
· Для металлочерепицы – 30 градусов
· Для рулонных кровель – 5 градусов
· Для профнастила – от 8 градусов
· Для регионов с обильным выпадением снега – не менее 45 градусов
Преимущества и недостатки односкатной кровли
· Невысокая себестоимость по сравнению с другими типами кровель
· Меньший расход стройматериалов
· Небольшой вес конструкции крыши, применим для зданий с облегченным фундаментом
· Низкая подверженность ветру
· Относительно простой монтаж
· Возможность применения на зданиях с маленькой и большой площадью
· Широкая область применения: жилые и нежилые здания любого типа
Кроме того, ниже описана полная последовательность работ, которые необходимо выполнить:
Укладка мауэрлата – высокопрочного и массивного несущего бруса, который будет удерживать на себе всю конструкцию. Его размеры напрямую зависят от угла наклона кровли. Монтажные работы осуществляются с применением анкерных болтов большой длины. Перед укладкой на основание крепится рубероид, играющий роль гидроизоляции;
Подготовка мауэрлата и стропил. Она заключается в изготовлении вырезов по всей длине бруса через определенное расстояние, которое зависит от крутизны конструкции. Специалисты очень настойчиво советуют для этой цели применять обычную ручную ножовку, которая позволит обеспечить точность работ и сделать все врезки абсолютно одинаковыми по размерам. Предварительно необходимо разметить мауэрлат, чтобы не допускать даже малейших неточностей;
Установка стропил. На данном этапе используется довольно простая и традиционная практические для всех кровельных конструкций схема. Сперва монтируются крайние элементы системы, после чего следует натянуть бечеву между ними, чтобы добиться одинакового наклона по всей поверхности крыши. После этого устанавливаются остальные стропила. В качестве крепежных элементов можно использовать столярные длинные гвозди с широкими шляпками, которые обеспечат надежное соединение. По окончании работ осуществляется монтаж упомянутого выше усиления – вертикальных балок или треугольных подкосов.
Как несущий брус, так и стропила, используемые в монтаже системы, необходимо соответствующим образом подготовить к укладке. Для этого требуется тщательно обстругать их, создавая абсолютно гладкую поверхность и обработать антисептиками. Это позволит значительно продлить срок службы деревянной конструкции, а также исключить развитие грибков и гниение материала.
Очень гармонично смотрится с дополняющей односкатной верандой или го ражем.
Данный вариант монтажа предусматривает экономию пило материалов и кровельных фасонных изделий.
1. Укладка моуэрлата. Укладывается на армированный пояс и прижиматься шпильками или анкерами.
2. Монтаж опорных стоек. Монтируется опорная стойка на уложенный потолочный марш. Крепятся при помощи пластин или уголков
3. Проверив при помощи сигнальной лески горизонт кровли начинаем монтировать стропильные доски под шнурку чтоб кровля оставалась в одной плоскости и не образовался эффект волны.
4. Утепление. Утеплять односкатную крышу можно всеми видами минеральных и полиминеральных утеплителей. Утепление производиться между потолочными досками в высоты ваших досок с нахлестом на каждый слой утеплителя. Такой способ не дает образовываться совпадающим стыкам и соответственно не продувается попадающими порывами ветра под кровлю. И дает равномерно выходить излишкам тепла и влаги через пароизоляцию в под кровельное вентилируемое пространства. Пароизоляцию монтируют к стропильным доскам снизу после набивают подшив потолков или укладывают после подшивапотолков.
5. Гидроизоляция. Укладка гидроизоляционного слоя производится снизу в верх
опускается край на карнизную планку для естественного отвода влаги при образовании ее в зоне росы.
6. Монтаж контр обрешетки и обрешетки выполняется по контрольной леске
7. Монтаж кровельного покрытия выполняться в завершающей стадии.
Главной отличительной чертой односкатной крыши является отсутствие конька. Уклон ската определяют стены, имеющие разные высоту. При проектировании необходимо учитывать, что плоскость крыши должна быть направлена в наветренную сторону.
Стропила монтируются на несущие балки, которые уложены на мауэрлат или монолитный пояс жесткости.
Если решение о монтаже односкатной крыши принято в последний момент, одну из стен можно нарастить. Для этого с подветренной стороны устанавливаются дополнительные вертикальные опоры из бруса, а к ним крепятся наклонные балки.
При определении наклона ската учитывается ветровая и снеговая нагрузки. В зависимости от них угол варьируется в пределах 10...60 градусов и увеличивается с ростом суммарной нагрузки. При малых углах сечение стропил должно быть увеличено.
Как правило, угол наклона односкатных крыш небольшой, поэтому чердачное пространство не используется и остается холодным. Для утепления перекрытия обычно используется минеральная вата.
После укладки теплоизоляции монтируются кровельные материалы. Сначала настилается гидроизолирующая мембрана Ондутис. . Для обеспечения стока воды пленка между стропил должна иметь провис 1-2 см.
Первым настилается слой вдоль нижнего карниза. Последующие слои укладываются с небольшим нахлестом, а все стыки проклеиваются монтажной лентой Ондутис. Уложенная гидроизолирующая мембрана крепится контробрешеткой, на которую в свою очередь монтируется обрешетка.
Обрешетка под ондулин изготавливается из бруса сечением 50х50 мм и монтируется в соответствии с инструкцией производителя:
Если наклон крыши находится в пределах 10...15 градусов, шаг обрешетки равен 45 см;
Если наклон крыши более 15 градусов, шаг обрешетки равен 60 см.
Для выравнивания нижнего ряда кровли используется строительный шнур. Он натягивается между гвоздями, вбитыми в торцы крайних стропил.
Монтаж кровли начинается с нижнего ряда. Листы ондулина укладываются с боковым перекрытием в одну волну. Последующие ряды укладываются с торцевым нахлестом 17 см и боковым смещением в пол-листа. Крепящие лист гвозди вбиваются в шахматном порядке в гребень волны.
Отсутствие конька на односкатной крыше затрудняет вентиляцию, поэтому под нижним и верхним карнизом необходимо оборудовать приточные и вытяжные продухи. Для защиты от птиц и мусора продухи закрываются вентилируемым заполнителем.
Остается добавить, что ребра и ендовы на односкатной крыше отсутствуют, поэтому монтаж кровли завершается установкой щипцов.
Наклон односкатной крыши рассчитывается в зависимости от выбранного материала, предполагаемой нагрузки и других параметров. Уклон односкатной кровли для некоторых материалов, расчет односкатной кровли:
· битумная кровля – до 15°, чтобы не усложнять устройство стропильной системы односкатной кровли. Максимум – 25°;
· асбестоцементные волнистые листы (шифер) – 35° для обычный листов, от 25° для усиленного профиля;
· профнастил – кровельное покрытие для крыш с углом наклона от 5°. При наклоне 10° и более увеличивается нахлест, а стыки заполняются уплотнительной лентой.
фальцевая кровля – от 8°, если герметизировать фальцевые стыки, можно делать уклон в 3°.
металлочерепица – рекомендуемый уклон односкатной кровли 10°. Допускается наклон в 10-20°, в таком случае нужно герметизировать все стыки листов;
битумная гибкая черепица – наклон от 11 до 18°;
бетонная и керамическая черепица – от 10 до 22°. Под черепицей делается дополнительный гидроизолирующий слой.
Подготовка к укладке стропил
Берем доску прямоугольного сечения от 50х100 мм и обрабатываем антисептическими составами. Для расчета односкатной кровли, а именно длины стропил, к пролету крыши добавляется 30-50 см. При использовании листовых кровельных материалов подойдет размер 150 см, для черепицы и шифера – 100-120 см.
Крыша односкатная своими руками должна быть прочной. Для этого стропильные доски настилаются торцом вверх и врезаются в мауэрлатный брус, где выпиливаются пазы по ширине немного большие, чем сами стропила. Чтобы сделать все качественно, по длине бруса отметьте места и размеры вырезов. Наклон вырезов такой, так и уклон односкатной кровли.
Укладка стропил односкатной кровли
Стропила односкатной кровли укладываются в пазы. Выдерживайте постоянство наклона всех стропильный опор. Для этого сначала устанавливаются 2 крайние доски. Между ними натягивается леска для ориентировки точности укладываемых в пазы стропил. Доски в нескольких местах прибиваются к мауэрлатному брусу с помощью гвоздей 120 мм и более.
При большом пролете между стенами (4.5 метра и более) нужно дополнительно усилить стропила. Для этого используются треугольные подпорки по периметру крыши. Также можно сделать отдельные опоры в центре чердачного помещения.
Проверяем качество усиления. Под весом 70-80 кг стропила односкатной кровли не должны прогибаться. Проверив это, приступаем к следующим этапам – набивке обрешетки на стропильную конструкцию. Также делается гидроизоляция и теплоизоляция крыши, установка кровельных материалов.
Шаг 3 – гидробарьер и теплоизоляция
Вот мы и разобрались, как сделать односкатную крышу своими руками. Теперь приступим к устройству гидробарьера и укладке теплоизоляционного материала.
Данный этап не будем рассматривать в подробностях, ведь мы раньше уже описывалиустройство теплоизоляции крыши.
Для работ по утеплению подойдет пенополиуретан.
Шаг 4 – укладка кровельного материала
В качестве кровельного материала можно использовать шифер или металлочерепицу.
Монтаж шифера
Шифер укладывается внахлест со сливной стороны. Каждый последующий ряд шифера должен перекрывать предыдущий на 10-15 см. Шифер забивается специальными шиферными гвоздями. Это делается на стыке 4 листов (по 2 листа снизу и сверху). При вбивании гвоздя прихвачивается 4 листа. По краям шиферного листа снизу и сверху также вбивается по 2 гвоздя.
Укладка металлочерепицы
Укладка металлочерепицы начинается с набивания по длине стропил контробрешетки – бруса с сечением 50х50. Для защиты от влаги на него накладывается антиконденсационная мембрана. Поверх конструкции набивается обрешетка и застилается кровельный материал. Листы крепятся внахлест специальными стальными саморезами с резиновыми прокладками.
Мы добрались до заключительного этапа монтажа крыши односкатной своими руками.
1. Прибиваем ветровую доску для защиты крыши от ветра. Она прибивается на лаги, выступающие сверху и снизу.
2. Установка отливов. Выберите места для слива воды и прибейте отливы гвоздями. Эта работа проста и не требует подробного руководства. Стропильная система односкатной крыши состоит из отдельных элементов, точками опоры которым служат противоположные стены здания. Чаще всего в этом случае используются стропила для крыши длиной около 4,5 метров. Если производится перекрытие относительно большой площади необходимо использовать подстропильные ноги и стойки.
Крыша гаража односкатная, особенности монтажа
Давайте также разберемся, как построить крышу односкатную для гаража. Крыша гаража односкатная состоит из стропильной системы и кровельного материала. Стропила укладываются по рассмотренной выше технологии.
Если строится крыша без чердачного помещения, стропила – это одновременно и балки, опирающиеся концами на стены гаража. При устройстве чердака балки укладываются поперек гаража. Также необходимо выставить стропильные ноги. Они опираются на противоположные стены и с помощью подкосов и распорок увеличивают жесткость. Если требуется крыша гаража односкатная, выполняйте работы так, как и при постройке крыши односкатной своими руками для дома.
Односкатная крыша из профлиста — основные особенности и преимущества
Как уже говорилось выше, односкатная крыша является одной из самых экономичных. Площадь односкатного кровельного покрытия значительно меньше, чем у традиционной двускатной крыши. Поэтому устройство односкатной крыши из профнастила при одной и той же площади дома потребует гораздо меньшего количества материалов. Существенно уменьшается не только расход профнастила на покрытие кровли, значительно меньше понадобится утеплителя, гидроизоляционной пленки и дорогой паропроницаемой мембраны.
Кроме того, односкатная крыша позволяет существенно экономить тепло. Это связано с тем, что ее форма создает наилучшие условия для циркуляции воздуха. В любой двускатной крыше между сводами кровли в районе конька всегда образуется застойная зона. Поднимаясь вверх, теплый воздух скапливается там и впустую нагревает крышу.
Помимо этого, конструкция односкатной крыши настолько проста, что может быть выполнена даже неспециалистом. Конечно, если перед тем, как сделать кровлю из профнастила, изучить все необходимые материалы.
Односкатная крыша из профнастила может быть как с чердачным пространством, так и без него. При строительстве крыши без чердака, перекрытие верхнего жилого этажа монтируется под наклоном, а поверх него укладывается кровельное покрытие. При этом полностью отпадает необходимость в устройстве стропильной системы.
Расчет односкатной крыши из профнастила
Разработка проекта такой крыши выполняется так же, как и для любого другого типа кровли. Для выбора конструкции стропильной системы сначала выполняют расчет нагрузки на кровельное покрытие. У двухскатной или вальмовой кровли ветровая нагрузка на разные скаты не одинакова, что существенно усложняет расчет нагрузок. В случае односкатной кровли все вычисления намного проще, поскольку выполняются для одного единственного ската.
Очень важно правильно выбрать уклон односкатной крыши из профнастила. При выборе угла наклона нужно учитывать все климатические особенности местности, в том числе:
· величину снегового покрова;
· количество осадков в теплое время года;
· силу и преобладающее направление ветра.
На крышах с большими уклонами дождевая вода не застаивается, а снежная масса сходит, не задерживаясь на кровельном покрытии. В то же время, при увеличении угла наклона крыши увеличивается ветровая нагрузка на кровлю.
Выбор уклона крыши зависит и от материала кровельного покрытия. Так, например, с металлической поверхности профнастила снег и вода сходят легче и быстрее, чем с кровельных покрытий из других материалов.
Наиболее оптимальным для односкатных кровель из профнастила считается угол уклона приблизительно в 25 градусов. Устройство односкатной кровли из профнастила с большими уклонами неоправданно, поскольку при этом значительно увеличивается ветровая нагрузка не только на кровельное покрытие, но на строительные конструкции всего здания. Меньший же угол наклона крыши ухудшит сход снега, а для компенсации увеличения его веса потребуется усиливать и каркас кровли, и несущие конструкции здания.
Особенности устройства односкатной крыши из профнастила
Каркас односкатной кровли из профнастила очень прост и опирается на, так называемые, «бордюры». Их выполняют из того же материала, что и наружные стены здания. Эти бордюры защищают односкатную крышу с двух сторон. Часто, особенно если стены здания выложены из пиленого камня, по верхнему краю кладки устраивают монолитный железобетонный пояс.
На высоком и низком бордюре устанавливается мауэрлат — специальный деревянный брус, на который опираются стропильные балки. При монтаже монолитного пояса, в него при армировании вставляют специальные шпильки для крепления мауэрлата.
При больших длинах ската крыши может потребоваться, как показано на рисунке, установка дополнительных подкосов.
До того, как покрыть односкатную крышу профнастилом, на установленный мауэрлат через 70-80 сантиметров укладывают стропильные балки. Края их выносят приблизительно на 50 см за внешнюю сторону бордюров.
Иногда стропильные балки не выдвигают за верхний бордюр. Такая конструкция увеличивает надежность кровли и уменьшает вероятность ее подрыва ветром. Но в этом случае поверх бордюра выполняют парапеты из камня или листового металла для защиты стены от дождя и тающего снега.
Парапеты исключают попадание влаги внутрь стены и выполняются таким образом, что обеспечить отвод воды на поверхность кровельного покрытия. При этом, осуществляя монтаж односкатной крыши из профнастила, очень важно надежно выполнить примыкание кровли к бордюру.
Как накрыть односкатную крышу профнастилом?
Начинают монтаж кровельного покрытия с укладки поверх стропил гидроизоляционной мембраны. Сверху гидроизоляции крепят контробрешетку и обрешетку. На бетон или кирпичную кладку парапетов под деревянные элементы стропильной системы подкладывают гидроизоляцию из рулонных материалов.
Если под крышей здания есть чердак, утеплитель обычно укладывается по перекрытию здания. Это делается потому, что объем чердачного пространства под односкатными крышами обычно небольшой и использовать его для размещения жилых помещений нельзя. Поэтому и нести затраты на обогрев этого пространства не целесообразно.
Благодаря простоте конструкции, сравнительно легко выполняется односкатная кровля из профнастила своими руками, без привлечения специалистов. Покрытие при этом укладывается также, как и на любых других скатных крышах.
Начинают крепление профилированного листа с нижнего ряда. Следующий ряд укладывается с нахлестом в 150-200 мм на предыдущий. Выполняют крепление специальными кровельными саморезами с головками в цвет профилированного листа.
Многие предпочитают завершить строительство своего загородного дома или дачи изящной крышей. Но далеко не у каждого есть опыт расчета в строительстве домов, поэтому приходится искать вариант проще. В таком случае на помощь приходит односкатная крыша. Чем она отличается от других? Во-первых, односкатную крышу можно построить самостоятельно, имея минимальные знания в этой сфере. Во-вторых, вас приятно удивят расчеты при составлении проекта такой кровли . На односкатные крыши нужно практически в два раза меньше материала, чем на другие.
Если вас пугает излишняя простота односкатных кровель из , этот незначительный минус можно исправить с помощью декоративного покрытия. Но для начала необходимо провести все расчеты для крыши.
Какой должна быть идеальная крыша Вашей мечты? Прочной, крепкой, надежной, которая бы не собирала снег, воду и сосульки, а также не требовала бы постоянно ухода. Большинству из этих требований для крыши из профнастила соответствует угол наклона. Казалось бы, что такого серьезного может таить в себе этот параметр? Однако именно от расчета уклона будет многое зависеть в дальнейшем — даже кровельное покрытие.
Как рассчитать угол наклона односкатной крыши из профнастила?
Учитывайте архитектурные особенности того дома, в котором вы собираетесь возвести такую конструкцию. Так, например, для нежилых малых сооружений угол наклона односкатной крыши может быть минимальным или практически незаметным для окружающих. Рекомендуем выбирать именно профнастил для того, чтобы «набить руку». Если у вас нет опыта в строительстве кровли, уклон можно «отработать» именно на таких небольших пристройках, а только потом переходить к более глобальным проектам. Если угол наклона односкатной крыши будет составлять более 30 градусов, вряд ли подобная кровля позволит создать под ней уютные и удобные комнаты. Поэтому оптимальным решением станет создание крыши с уклоном не более 30 градусов.
Если с максимальным значением все понятно, каким же должен быть минимальный наклон односкатной крыши? Если обратиться к строительным нормам и правилам, можно сказать, что минимальное значение наклона для кровли такой конструкции составляет не менее 20. Ведь строить крышу под еще меньшим углом просто не имеет смысла. Точнее, такие кровли не будут считаться односкатными.
Очень интересно и оригинально выглядит односкатная крыша, соединяющая смещенные по отметкам этажи. То есть, в более низкой части таких крыш из профнастила задумывается первый этаж, который через проход сочетается со вторым этажом, который рассчитан в более высоком уклоне кровли.
Расчет уклона крыши односкатной конструкции
Каждый производитель материалов для кровли указывает на своей продукции максимальное значение наклона крыш. Минимальные показатели нас не интересуют, ведь на полностью пологих крышах будет держаться любой материал. Далее мы рассмотрим соотношение покрытия и наклона односкатных конструкций:
Рассчитайте угол наклона односкатной крыши из профнастила: он не должен составлять более 10 градусов. Однако даже при таком значении придется увеличить нахлест, заполняя стыки специальным уплотнителем. Минимальный расчет угла — 50. Кровля, обработанная профнастилом, выглядит очень современно и в то же время просто. Наклонный профнастил — идеальное решение!
Если для оформления кровли будет использоваться металлочерепица, уклон односкатной крыши минимальный составит 50, максимальный расчет — до 200. Чем выше уклон, тем больше возникает необходимость в герметизации стыков. Даже при угле в 100 вам потребуется прибегнуть к этому приему.
На кровле, установленной под большим углом, отлично себя проявляет шифер. Замечали ли вы, что его очень часто используют и для двускатных крыш? Такая популярность вызвана особыми характеристиками материала. Не стоит использовать его в том случае, если планируется минимальный угол односкатной крыши в 250 и меньше. Учтите, что листы шифера на высоких уклонах следует накладывать, заходя предыдущим листом на следующий.
Вы сможете восхититься своей кровлей, покрыв ее битумным слоем. Казалось бы, что этот материал с легкостью дополнит кровлю под самыми разными углами, но это не так. Лучше придерживаться угла в 150.
Минимальный уклон односкатной крыши с фальцевым покрытием составляет три градуса. Но в этом случае придется дополнительно заняться герметизацией швов. Не стоит превышать в своих расчетах угла в 80.
При минимальном значении наклона кровли в 110 рекомендуется использовать битумную черепицу. Если углы не превышают 18 градусов, можно воспользоваться сплошным подкладочным слоем. При более высоких углах следует раскатать рулон по всей плоскости кровли, изолируя отверстия.
Соблюдать строгих расчетов также следует и с более тяжелыми материалами. Есть замечательный покрытия для кровли — знаменитая керамическая черепица. Чтобы восхищаться крышей, покрытой таким материалом, необходимо придерживаться минимального угла в 10 градусов. Предварительно под нее стоит разложить слой гидроизоляции.
Наклон односкатной крыши может быть несколько иным исходя из рекомендаций каждого конкретного производителя. Кроме этого, вы должны учитывать особенности климатической зоны, в которой находится дом. На односкатную крышу из профнастила или других материалов значительно повышается нагрузка при снегопадах, образовании сосулек. Поэтому одной конкретной формулы-расчета, как вычислить минимальный угол наклона односкатной крыши из профнастила, не существует. Если не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам по расчёту уклонов односкатных крыш из профнастила, битума, черепицы.
Как рассчитать уклон односкатной крыши? Совсем необязательно придерживаться каких-то конкретных расчетов, чтобы односкатная кровля с уклоном прекрасно вписывалась в стиль и экстерьер Вашего дома. Иногда достаточно избавиться от расчетов наклона, прикидывая все «на глаз».
Помните, что делать расчет по уклону конструкции необходимо на этапе строительства стен сооружения. Ведь крыша будет устанавливаться на одну высшую и одну низкую стены.
Надеемся, что смогли ответить на ваш вопрос: «Какой уклон должен быть у односкатной крыши?» Уклон односкатной крыши зависит только от ваших личных предпочтений, а также желания использовать те или иные материалы. Если не можете сами составить расчет, пригласите профессионала. Пусть крыша радует вас долгие годы и всегда защищает от сюрпризов природы! А точный расчет оставьте для выбора кровельных материалов!
Такая простая конструкция как односкатная кровля может показаться очень скучной и некрасивой, но в умелых руках проектировщиков, такое здание становится чуть ли не вершиной архитектурного творения.
Как правило, односкатная крыша пользуется своей популярностью на дачном строительстве, например, при накрытии гаражей, подстроек или любых хозяйственных строений.
Где же еще можно развернуть свою креативность и сделать свой дом красивым дворцом, как не на дачном поселке? Но в чем же все-таки привлекательность односкатной крыши ведь ее монтаж прост до невозможности? Давайте разбираться.
Начинают как правило с минусов и плюсов так давайте их и рассмотрим.
Преимущества:
- Небольшая массивность конструкции
- Дешевизна
- Легкость монтажа
- Долговечность
Недостатки:
- Небольшое количество проектов с таким типом крыш. Поэтому если вы хотите оригинальный дом, то стоит поискать хорошего архитектора, который тщательно спланирует ваш проект
- Правильный подбор угла ската отталкиваясь от региона проживания
Не тяжелая, дешевая, долговечная, да еще и просто монтируется? По-моему, это то что надо!
Односкатная крыша хоть и проста, но требует к себе очень продуманного подхода. Он заключается в подборе угла наклона в зависимости от региона проживания.
Я пару раз слышал о том, как плохой проектировщик продал проект здания, а затем к нему поступила похожая работа, естественно с другой планировкой, но с идентичной конструкцией крыши. Он детально продумал стропильную систему, подобрал материал покрытия, сливы и т.д., но не учел регион проживания. Большой слой снега повлек за собой разрушение всей деревянной системы.
Угол уклона кровельной конструкции рассчитывается не только проектировщиками, но и производителями кровельных материалов. Поэтому если угол, который получился в расчетах меньше чем от производителей, то стоит задуматься. Но если вы решите оставить такой уклон, то ничего смертельного может и не случится, а крыша точно потечет.
ВАЖНО: Производители одного и того же материала могут давать разные рекомендации касательно наклона, у одних он может быть 14°, у вторых 17°, а по ГОСТу не менее 6°. Выбирайте число производителя, но не меньше ГОСТа. Крыши с уклоном менее 12° в обязательном порядке должны подвергаться герметизации стыков.
Хоть моя команда - мастера своего дела, но все люди совершают небольшие ошибки.
В общем как-то раз работал на объекте, где уклон односкатной кровли был менее 12°. А по привычке работая со скатами больше этого значения забыл сделать герметизацию стыков кровельного материала. Она кстати делается обыкновенной битумной мастикой, ну или кровельными герметиками. Эта работа не трудная, но крайне необходимая. Без герметика практически плоская крыша будет плохо отводить талые воды, и она начнет протекать. Благо что заказчики не заметили этого во время работы, но все равно пришлось сознаваться и доделывать уже за свои деньги.
Из этого следует вывод, что не всегда стоит слепо верить рабочим. Нужно быть полностью подготовленным и начитанным, ну или на крайний случай просто спрашивать, авось и напомнишь о чем-нибудь важном.
Кстати вот стандартный перечень наклона кровли с разными покрытиями:
- Ондулин и шифер - 6°
- Черепица (керамическая, цементно-песчаная) - 10°
- Битумная черепица - 12°
- Металлочерепица - 6°
- Сланцевые плиты (асбестоцементные) - 27°
- Профнастил - 6°
Монтаж односкатной кровли
Средства, которые я обычно использовал при строительстве:
- Деревянный брус 10-15см в сечении
- Доски (толщиной более 50мм)
- Гидро-, теплоизоляционные продукты
- Гвозди (от 12см)
- Пила, топор, молоток
- Степлер, шуруповерт, рулетка, отвес
- Уровень, карандаш, нож, строительный скотч
Конечно, списки инструментов и материалов хорошая вещь, ты примерно знаешь, что понадобится, но зачастую этого недостаточно поэтому смотрите по обстановке.
Весь технологический процесс (саму работу) можно разбить на этапы:
- Укладка поперечных стропил, мауэрлата. Их крепеж
- Обшивка теплоизоляционными плитами, гидроизоляция
- Монтаж обрешетки
- Укладка кровельного покрытия
Теперь давайте я расскажу сам процесс:
- Начнем, пожалуй, с мауэрлата, ведь он опора для всей стропильной системы, а его функцией является принятие всего веса конструкции и распределение ее же по всему периметру стен. Какой бы легкой не была система стропил, не стоит брать брус менее 100х100мм. Чем выше уклон, тем толще брус. Если укладка мауэрлата производится самостоятельно, то отнеситесь к этому пункту очень ответственно, при помощи уровня не раз проверьте горизонт.
Не забудьте уложить гидроизоляцию промеж мауэрлатом и кладкой стены. Как правило, все используют для этих целей обыкновенный рубероид.
Анкерными болтами закрепитесь за стены
- Следующий шаг - стропильные ноги. Не стоит укладывать их сильно близко друг к другу, это утяжелит конструкцию, увеличит расход строительных продуктов - проще говоря не рационально. Расстояние между ними должно соответствовать кровельному покрытию, т.е. чем он тяжелее, тем меньше зазоры. Например, для шифера подойдет шаг в 1,5м, но для черепицы лучше брать 1-1,2м
- При врезке стропильных ног в мауэрлат, проследите за размерами будущего паза. Его ширина должна быть немного больше ширины ноги. Это довольно ответственный шаг, ведь все брусы должны лежать в одной плоскости имея один градус уклона. Я могу вам посоветовать установить крайние ноги по разным сторонам стен, а между ними натянуть бечевку, это облегчит процесс монтажа.
Для крепежа деревянных изделий используются большие гвозди от 12см. Поэтому меньше брать не имеет смысла. При помощи гвоздей закрепите стропила на вертикальной балке, а ее свес на мауэрлате. Надеюсь не стоит напоминать, что все стропила должны иметь одинаковый размер и сечение
- Большие дома не редко подразумевают под собой усиленную стропильную систему. Все дело в расстоянии пролета, которое составляет 4-4,5м. Именно при таких больших пролетах устраивают подпорки (подкосы)
- Пароизоляционный материал стоит класть поперек стропил, а не вдоль, при этом натяжение создавать не требуется. Полосы такого материала располагаем внахлест (10-15см). Стыки я бы посоветовал заклеить строительным скотчем
- Утеплитель кладется прямо на гидроизоляционную пленку. Проследите за щелями и зазорами их не должно быть, ну а толщина утеплителя должна быть не менее 20см
- Далее следует опять слой гидроизоляции, но не прямо на теплоизоляционный слой, а с небольшим зазором. Для этого я клал деревянные бруски. Такая манипуляция предназначена для создания естественной вентиляции, дабы материал не сгнил. Сам же крепеж пленки осуществляется к этим же брускам с помощью степлера
- После этого делается монтаж обрешетки. Эта работая думаю у вас не составит трудностей, ее монтаж везде одинаков, а устройство односкатной кровли позволяет сделать ее даже новичку. Бруски и рейки 5х5см идеально подходят для этой конструкции. Расстояние между ними безусловно должно быть, но не имеет большого значения, главное создать вентиляцию
- Завершающим шагом будет укладка самого кровельного покрытия
ВАЖНО: Правильно уложенные стропила не станут прогибаться при весе человека (70-100кг), если такой факт имеет место, то произведите усиление стропильной системы.
Что касается пленки гидроизоляции, то я иногда произвожу укладку несколькими слоями, это повышает надежность слоя. Все ее крепежи следует осуществлять при помощи специальных гвоздей, степлером и поддерживать шаг 15-20см.
Кстати края гидроизоляционного материала следует завести под свес кровли и там же закрепить. Сама длина «завода» должна быть минимум 20см. Фиксирование опять же степлером. А лучше использовать простой и довольно распространенный метод, но он подходит для строительства в простых сооружениях (гараж, курятник и т.д.). Для этого прибивается рейка по всей длине тем самым прижимая пленку. Этот способ дает уверенность, что «злые» потоки ветра уже точно никак не проникнут под гидроизоляцию, и ваша крыша не улетит.
Пристройка к дому, гараж или банька - неважно!
Что может быть лучше и проще односкатной кровли на сарае, бане, беседке или гараже? Да ничего. Такой тип крыш прямо-таки и создан для этих строений.
Крыша пристройки будет соприкасаться с основным строением, а стропильная система расположена отдельно. Сами концы стропил будут расположены на фасадной стене, а их верхние части прикреплены непосредственно к самому основному зданию. Я бы посоветовал уделить особое внимание соединению каркаса с главной стеной. Использование жестких креплений может привести к необратимым последствиям, ведь усадка жилого дома и новой постройки разнится, поэтому одно может потянуть вниз другое и произойдет разрушение.
В месте соединения новой кровли и стеной «старого» здания я обычно кладу каркас из брусьев, а поверх него балки. Образовавшийся шов заполняю полиуретановым герметиком. Кровельный материал укладывается внахлест и заводится под укрытое место дома.
Это не позволит атмосферным осадкам просачиваться сквозь место стыка. Что касается самого кровельного покрытия, то его используют идентично основной кровле, естественно по эстетическим соображениям, поэтому если вы творческий человек, то можете поэкспериментировать с другими материалами.
Гараж часто бывает отдельным строением и не примыкает ни к чему. Но здесь нет ничего странного и вся работа осуществляется по написанным выше методам. В кирпичном гараже, монтаж стропильных ног, осуществляется в нишу. Их, как правило, проектируют еще на начальных этапах строительства. Шаг составляет 70см.
Не стоит забывать, что из какого бы материала не возводилась стена, все деревянные материалы, касающиеся ее должны быть обработаны антисептиками и обвернуты гидроизоляционным материалом . Односкатная кровля на гараже это такая конструкция, в которой фасадная стена должна быть самой высокой, дабы отводить воду от входа. Ну и естественно не стоит забывать про свесы, они должны выступать на 30-40см.
Стоит еще раз отметить, что простота и дешевизна стропильной системы, не ограничивает вас в вашей фантазии, даже односкатная крыша из профнастила может сделать все здание целиком эксклюзивной постройкой о которой будут мечтать все ваши соседи. Надеюсь фото на нашем сайте развеяли для вас миф о том, что односкатная кровля является некрасивым решением для обустройства здания. Поэтому если вы все сделали правильно и красиво, то такая кровля будет оберегать вас от осадков не одно десятилетие.
